Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Снятие стабилизатора
Снятие стабилизатора
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 06, 2011 15:54
А может стоило переточить стойки 😈 , видел один раз «как дядя это делал», помогает.
Ладно, теперь по существу. Если немного поднимаешь подвеску, появляется необходимость изменять длину стоек стабилизатора, иначе будет жестко. На сколько менять, тут надо смотреть на сколько поднял. У меня пришлось изменить на 5 см. Результат колоссальный.
Сообщение Hiv » Сб май 07, 2011 02:53
Сообщение Nomad » Вт май 10, 2011 15:25
А может стоило переточить стойки 😈 , видел один раз «как дядя это делал», помогает.
Ладно, теперь по существу. Если немного поднимаешь подвеску, появляется необходимость изменять длину стоек стабилизатора, иначе будет жестко. На сколько менять, тут надо смотреть на сколько поднял. У меня пришлось изменить на 5 см. Результат колоссальный.
Сообщение Hiv » Вт май 10, 2011 16:17
А какой стабилизатор у ЛС-105?
Нашел в инете стаб 100-и. Не увидел принципиальной разницы. Ну изогнута поболе. Просвятите.
Пишут что на 200-х, в качестве допов, устанавливается система автоматического изменения жесткости стабилизаторов, но это другая тема.
Сообщение kuznetsovmv » Вт май 10, 2011 20:26
Сообщение Volodya » Вт май 10, 2011 21:16
Сообщение Hiv » Ср май 11, 2011 01:23
Hiv писал(а): Еще прикупил стойки стабилизатора от Волги, они длиннее на 3 см, но тоньше. Хочу увеличить ход отбоя вниз.
Вот только не знаю, ставить вместо родных или нет?
Может кто подскажет?
Сообщение kuznetsovmv » Ср май 11, 2011 06:00
Сообщение kuznetsovmv » Ср май 11, 2011 06:04
Сообщение Mike_L » Ср май 11, 2011 07:31
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 08:01
ЭЭЭ, тут ты не прав. Стабилизатор у нас работает хорошо. Есть стенд трясучки с возможностью резкого поддомкрачивания колеса. Очень рекомендую посмотреть.
Я про волговские стойки не знал, я точил. Удлинил на 5 см. они у меня немного зажаты таким образом, чтобы выстрелить вниз. резинки еще стоят родные. сильно их ужимать не стоит. на кочках и резких наплывал все отлично работает.
Сообщение Nomad » Ср май 11, 2011 10:35
А какой стабилизатор у ЛС-105?
Нашел в инете стаб 100-и. Не увидел принципиальной разницы. Ну изогнута поболе. Просвятите.
Пишут что на 200-х, в качестве допов, устанавливается система автоматического изменения жесткости стабилизаторов, но это другая тема.
Сообщение neal » Ср май 11, 2011 11:01
Сообщение Nomad » Ср май 11, 2011 11:07
Сообщение Nomad » Ср май 11, 2011 11:54
По нормальному асфальту никакой разницы ни на какой скорости, руль как не держал (не зажимал), так и не держу (как на эндуро: сам найдет свой путь). В поворотах больше крен кузова, при резком доворачивании руля в поворотах на скорости 70-80 (для теста) наблюдается избыточная поворачиваемость вместо дрифта передней оси (т.е, целенаправленно или сдуру перевернуть немного легче). На сокростях 90-110 по ямам без стаба идет прямолинейно как лайнер, ибо стаб теперь не дергает переднюю ось вправо-влево на неровностях. По ямам на первой скорости американская бортовая валкость. ИМХО, без стаба можно ставить чуть более жесткие пружины, если крены не нравятся. На Формуле -1 нет никаких стабов, на машинах для бахи че-то тоже не припомню.
Да снимите только стаб для теста, не трогая стойки и прокатитесь на скорости по ямам, повороты походите на городской скорости. Если не понравится за недельку-другую, обратно за 15 минут поставите (стойки снимать немного геморно). Условия — то у всех разные и грунты вне дорог отличаются. У нас просто убийственные для подвески плюс камни (артикуляция), поэтому и снял.
Сообщение Nomad » Ср май 11, 2011 12:11
Стабилизатор поперечной устойчивости
Материал из BMWiki — BMW энциклопедия
Перейти к: навигация, поиск
[править] Общее
Стабилизаторы поперечной устойчивости (Anti-Roll bars) имеют два предназначения. Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным. Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления. Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки слишком жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля в ухабистых условиях.
Если не вдаваться в технические подробности, стабилизатор работает как третья пружина, помогающая сохранить устойчивость в повороте. Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится с внутреннего колеса на внешнее колесо. Однако, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.
Имейте в виду, что нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.
Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.
Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.
[править] Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень мягкий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.
Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.
Жесткость стабилизатора. Свойства
Более мягкий передний стабилизатор
Больше крен шасси.
Увеличивает переднее сцепление.
Снижает заднее сцепление.
Больше поворачиваемость при входе в поворот.
Меньше чувствительность управления.
Более жесткий передний стабилизатор
Меньше крен шасси.
Снижает переднее сцепление.
Увеличивает заднее сцепление.
Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
Больше чувствительность управления.
Источник
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при повреждении его штанг. Для замены втулок достаточно отсоединить одно из креплений стабилизатора.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
2. Отверните четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к продольной штанге передней подвески.
3. Подденьте стремянки силовой отверткой или монтажной лопаткой и снимите их с продольной штанги.
4. Снимите площадку подушки стабилизатора.
5. Снимите кронштейн разрезной подушки…
6. …и подушку стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Аналогично снимите вторую подушку.
8. Разогните концы шплинта…
9. …и извлеките шплинт.
10. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора…
11. …снимите упорную шайбу и резиновую втулку.
12. Аналогично разберите крепление стойки стабилизатора с правой стороны и снимите стабилизатор передней подвески.
На подушках не допускаются трещины, разрывы, затвердевание резины, механические повреждения и износ внутренних поверхностей, контактирующих со штангой стабилизатора.
13. Расшплинтуйте верхний конец стойки стабилизатора…
14. …отверните гайку, придерживая вторым ключом стойку стабилизатора от проворачивания, и снимите стойку.
15. Внимательно осмотрите все детали стабилизатора. Детали с явными признаками износа (старение, трещины или деформация) замените.
16. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Источник
Томский Клуб Автомобилистов
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Официальный дилер Honda в Москве — ГК АВТОРУСЬ . Купить водительские права pravarfa.org. . Серебряные наручные часы женские серебряные часы.
Замена втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на «патрике» особых проблем не составляет. Но на моё удивление они «живут» довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.
К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.
Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже «убиты».
На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с «залитыми» сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?
Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем «деревянной». Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:
1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет… На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.
Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора…
Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) — то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.
Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки «ходят» крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки…
Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.
Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.
В свою очередь верхнее крепление амортизаторов у нас тоже уже немного люфтило, но как оказалось позже высота резиновых подушек верхнего крепления амортизатора почти такая же как у новых резинок, т.е. «просели» они не сильно, однако этого оказалось достаточно, что бы амортизатор стал немного болтаться. Заменить их уж совсем просто и я не буду на этом акцентировать внимание. Как говорится: снял — поставил…
Источник
