Как заменить датчик кислорода
Датчик кислорода улавливает свободный кислород в выхлопной системе. Он создает устойчивое низкое переменное напряжение, с помощью которого компьютер анализирует качество топливной смеси.
Компьютер обрабатывает эту информацию и постоянно меняет время работы форсунок для достижения оптимального соотношения компонентов топливно-воздушной смеси, которое составляет 14.5: 1. Такая топливная смесь лучше всего подходит для охлаждения головок цилиндров, предотвращения детонации и обеспечения наиболее эффективного снижения токсичности выхлопа. Когда загорается индикатор состояния двигателя и отражает код ошибки датчика кислорода, это не всегда означает, что датчик кислорода неисправен.
Сигнал датчика кислорода может быть вызван и многими другими причинами: неисправностью свечи зажигания, проводки или катушки зажигания. Если есть крышка прерывателя-распределителя, то она также может стать причиной появления сигнала датчика кислорода.
Перед тем, как менять датчик кислорода, проверьте, нет ли утечек во впускном коллекторе, так как код ошибки датчика кислорода может появляться именно через них. Поднимите автомобиль домкратом и отсоедините электрический разъем датчика кислорода.
Снимите датчик кислорода с помощью накидного или рожкового гаечного ключа на 7/8 дюйма. Установите новый датчик кислорода, смазав резьбу противозадирными составом или аналогичным веществом. Крепко закрепите датчик кислорода, но не затягивайте болты слишком туго. В любом случае датчик кислорода не выпадет, а очень большой момент затяжки может деформировать датчик кислорода и вывести его из строя.
Подсоедините обратно электрический разъем и снимите автомобиль с домкрата. Все, на этом замена датчика кислорода окончена и вы можете немного отдохнуть.
Сейчас в каждом авто-магазине есть свой каталог автомобилей, который предлагают посмотреть покупателям. В каталоге предоставлено множество фото машин по моделям и можно подобрать автомобиль на свой вкус, цвет и стоимость. С помощью каталога можно подобрать любую марку машины.
Источник
Датчик кислорода (лямбда зонд) — и его замена.
Веталь
Бывает здесь
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
scarabey
Местный
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
Алексей птз
Бывает здесь
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
да греть без понту три работе двигателя нагревается лучше любой горелки и фена. наверно придется снимать коллектор ( если кто снимал подскажите велика ли вероятность заламывания болтов в головке)
TohaBY
Продвинутый новичок
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
я же написал — » перед этим».
Наш человек
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
у меня расход 10,5 по лету уже тепло думаю тоже сменить лямбду какой номер лямбыды для 1,5 култуса
Наш человек
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
есть такой хороший способ- после разогрева побрызгать на зонд из углекислотного огнетушителя. С болтами помогает:thumbsup:
SUZUKовот
Бывает здесь
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
Менял на Эскудо . Перед тем как менять (чтобы не сорвать грани) купите или позаимствуйте длинную головку. Провод откусываете вставляете головку и крутите , у меня спервого раза не прошло.Принес кусок трубы на вороток и потихоньку по маленьку шло туго в итоге резьба лямды осталась в колекторе (благо чугун крепче чем материал датчика). Нашел метчик нужный и прошелся по резьбе колектора.Все ввернул новый универсальный НЖК 1951.
Cultus_Novosib
Свой в доску
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
На наших машинах мало места для высокой головки — рядом радиатор. Я использовал накидной ключ. Только кожух выпускного коллектора пришлось открутить — иначе ключ не надевался на грани датчика. В
tip-top
Бывает здесь
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
Как выкрутить лямду.
1.Заведи авт 2.Прогрей колектор 3.Заглуши авто 4.Смочить резьбу лямды лбюым маслом или тормазной жидкостью 5.Перекуриваеш настраиваешся 6.Залазиеш под авто и с низу без труда откручиваеш (сдерниш лямду на пол оборота закрути обрато на пол оборота и потом откручивай смело )
Dimbas
Наш человек
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
а можно не снимая датчик определить сколько у него проводов
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
«но все-равно это много((( читаю про 6-7 литров и поражаюсь. 4,5 по трассе — отдел фантастики этажом выше. »
Господа, не забывайте что этот расход присущ двигателям G13BB
Salex_79
Местный
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
Наш человек
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
Я запутался ребят на култус 96 год какой идет датчик? номер подскажите а то то однопроводный то четырех
аэрофлот
Местный
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
Scorpion
Сузуковод-теоретик
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
Народ подкажите, а какой лучше зонд взять? Меня интересует наиболее дешевый и надёжный вариант. Бывают ли они в свободной продаже, не на заказ
repus
Наш человек
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) — виновник многих неисправностей и его замена
Старая как мир истина «Дешёвое надёжным не бывает»,на «Култусе» своём поменял лямбду поставил толи NTK толи NGK однопроводной за 800 руб., вообщем через месяцев 8-9 сдохла в ноль,сам занимаюсь автодиагностикай и поэтому при установке датчик проверил,осциллограмма в норме была (волна подъёмов и падений напряжения датчика близкая к эталонному образцу) мерял «ультрасканом+» ,по истечении 9 месяцев повторно замерял ,осциллограмма ужас тихий выдала,почти прямая линия с небольшой рябью,напряжение на датчике от 0,450V до 0.760V, мертвый одним словом.Вот и бери дешёвое после этого,родной кстати датчик при замере перед снятием давал более менее приличную осциллограмму,разница с эталоном правда была значительная,но не прямая линия как у этого и это на фоне того что он честно отпахал свои 9 лет в двигателе и из них 3,5 года на нашем бензе. Вот и думай что лучше.
Источник
Замена Лямбда-зонда. [отчет]
mickle
Бывает здесь
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок — пропадёт. Пару месяцев пройдёт — снова погорит немного — опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий — чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал «Ошибка P0155» = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож — крак — разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил — да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay — реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось «сорвать» довольно легко обычным накидным ключом на 22.
Часть 2 — «Мы живём в тьмутаракани»
Встал вопрос покупки нового датчика. Глянул каталог сузуковский, нашёл номер — 18213-65D30.
Экизст — !о чудо! — обещал доставить за !один! день сей датчик всего за 4300 рупий.
Заказал, предоплатил. На следующее утро — инфаркт! «Позиция снята поставщиком» :thumbsdown:. Альтернатива — 20 дней ждать, да и дороже. Звонок в Феникс — 9000 рублей. да ещё и нету на складе, надо заказывать — совсем абарзели. Глянул не витара.ру, детали.ру, и ещё в паре-тройке мест. Везде долго, как будто мы живем на краю земли.
С горя полез я глянуть буржунет. С ходу нашёл кучу сайтов и предложений, например — http://www.autopartswarehouse.com. Туча предложений, цены от 26 баксов, бесплатная доставка от 50 баксов (по Штатам конечно) — просто фантастика!. Дальнейшее изучение инета натолкнуло на мысль о применении «уинверсального» датчика. Бош и НТК предлагают подобные комплекты. Обрезаем провода старого датчика — соединяем их с новым датчиком с помошью входящей в комплект колодки — и вуаля. Решил рискнуть. В конторе «ИНКОН» на Лиговке (не реклама!) был куплен датчик BOSH LS-07 за 1600 руб. Продавцы грамотные, подбор «протеза» произвели квалифицировано (с учётом мощности подогревателя, установочных размеров и т.п.). Порадовала витрина с датчиками бош для разных авто — все датчики одного типа похожи друг на друга как близнецы, отличие тока в разъёме, а стоят в два раза дороже универсального.
Датчик был незамедлительно поставлен, подключен. Ура — ошибки нету. Катаюсь третий день — всё ок.
Выводы:
- У Сузуки отличное руководство по диагностике — детально описано что проверять, где звонить и тп.
- У Сузуки дерьмовые инженеры по проектированию элетропроводки.
- Нас разводят на бабки — в Штатах универсальный датчик с доставкой 1 день стоит 28 баксов, а тут предлагают за 9 тыщ да ещё и ждать надо хз сколько.
Источник
Замена кислородного датчика suzuki sx4
Добрый день, глубокоуважаемые форумчане! Купил кислородный датчик оригинальный нижний (Suzuki SX4 Венгрия, 1.6AT), а мне, как оказалось, нужен верхний, никто случаем не знает, можно ли его поставить вместо верхнего? И как быть, если не выкручивается никак старый прикипевший датчик? За ранее благодарю откликнувшихся.:(
Добавлено через 5 минут
Ещё добавлю, что расход стал 14,5 л, был 10,6 зимой средний. Электронная диагностика определила неисправный датчик. Диллер говорит, что при замене может сломать коллектор, а он стоит 45 000 в интернет-магазине. У кого-нибудь было подобное?
у кого-нибудь был опыт замены прикипевших датчиков? Как их вырезать, оставив коллектор живым?
Сам будешь делать?
Тогда так: на корпус катализатора — мокрую тряпку . прикипевшую лямбду греем газовой горелкой . по возможности локально по гайке-резьбе . при нагреве резьбу отпустит и лямбда выкрутится
Эх-х . хде мои младые годы, када лямбды ишшо не выкручивались :laugh2: :sm_dymat: . что-то я таких проблем на современных авто не припоминаю
Эх-х . хде мои младые годы, када лямбды ишшо не выкручивались :laugh2: :sm_dymat: . что-то я таких проблем на современных авто не припоминаю
Я без проблем выкручивал лямбду на 16-летней Ауди 80. Сам был удивлен как легко это получилось .
У меня вот подобная проблема со вторым катом на Киа. Оплавился внутри и грохочет, а вытряхнуть не могу, не откручивается. Но там резьба наружу и вся заржавела. А тут, довольно свежий авто, максимум 5 лет и такие проблемы :sm_nezn:
Как это? :sm_dymat: А разве ДжекиЧан не загораецо? ИМХО, должен гореть. :sm_dymat: Мож не в лямбде дело?
Чек загорится, если лямбда отвалится, т.е. с нее не будет сигнала. В случае, если лямбда будет медленно реагировать на состав смеси, расход увеличится, а чека не будет. Но эта ситуация возможно на авто с большим пробегом. Вполне может быть, что дело-то и не в лямбде.
[QUOTE=AnM;150928]Сам будешь делать?
Тогда так: на корпус катализатора — мокрую тряпку . прикипевшую лямбду греем газовой горелкой . по возможности локально по гайке-резьбе . при нагреве резьбу отпустит и лямбда выкрутится
Спасибо, надо будет попробовать!:) Правда у меня есть подозрение, что греть придётся долго и можно легко оплавить что-нибудь не то.:( Я думаю, должен быть ещё какой-нибудь способ.
Добавлено через 3 минуты
Дорогие товарищи, у меня чек-энж не загорался, к счастью, ещё никогда. Я просто заметил увеличенный на 3 л расход, после этого решил сделать электронную диагностику, которая как раз и выявила неисправный верхний датчик, он показывает завышенное значение, вследствие чего и в двигатель подается обогащенная смесь.
[QUOTE=AnM;150928]Дорогие товарищи, у меня чек-энж не загорался, к счастью, ещё никогда. Я просто заметил увеличенный на 3 л расход, после этого решил сделать электронную диагностику, которая как раз и выявила неисправный верхний датчик, он показывает завышенное значение, вследствие чего и в двигатель подается обогащенная смесь.
что-то не вяжется отсутствие чеки джана с электронной диагностикой.
Заправляем хороший бензин (95-98), отключаем массу, включаем массу, включаем зажигание на пару минут, но НЕ заводим авто, выключаем зажигание, включаем и заводим двигатель, едим куда нибудь по асфальтной дороге со скоростью 60-70км\ч (равномерненько удерживая педаль газа) километров эдак 20-30 и смотрим за усреднённым расходом. Результат нам для обсуждения.
Дело в том, что кислородный датчик работает, просто он показывает завышенное значение и из-за этого в двигатель поступает обогащенная смесь! При езде по трассе увеличеного расхода нет и может быть, за эти выходные я проехал не 20 км по трассе, а 600 км, и среднее значение по компу с кондиционером = 7,8 л на сотню, больше 2600 об/мин старался не давать.
Добавлено через 1 минуту
Прошу прощения, хотел записать так: «. при движении по трассе увеличенного расхода нет и не может быть. «
Добавлено через 5 минут
что-то не вяжется отсутствие чеки джана с электронной диагностикой.
Почему не вяжется? Заметил повышенный расход топлива, не может машина просто так есть 14 л вместо 10 л, как все три года до этого. Плэтому решил провести электронную диагностику, которая ошибок в двигателе не показала, а человек, делавший диагностику сам погазал мне график, на котором и видно, что верхний кислородный датчик работает, но показывает завышенное значение, вследствие чего в двигатель и поступает обогащенная смесь!
Почему не вяжется?
Не вяжецо, потому что компутер по идее должен оценивать/диагностировать цепи не только на обрыв, но и на качественные и количественные характеристики.
По OBD-II по лямбдам вроде есть диагностика не только на обрыв. Вот к примеру:
P0130
Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131
Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133
Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
Или уж заговорили про обогащенную смесь, то вот:
P0171
Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172
Слишком богатая смесь
А есть, возможно, еще и чисто специфические Сузуковские ошибки.
Поэтому не совсем понятно тогда как ЭБУ работает и что оценивает.
Может попробовать заменить фильтр воздушный?
Попробую заменить, но, предчувствую, что датчик тоже надо менять.
Добавлено через 3 минуты
Ну тады удачи Кстати, лучше не ломай ничего зря. Если от ВДэшки не отойдет, то горелкой, как сказал AnM, самый нормальный вариант.
Спасибо!:)
Как Вы считаете, есть ли смысл смазать каким-нибудь вязким растворителем предварительно? Есть же размягчители ржавчины, единствеенный минус, что они самовоспламеняемы.:(
Понял!:)
Ценные указания получены, через пару дней напишу результат.:)
Спасибо ещё раз!:)
Не знаю, может уже поздно, но тут надыбал некую инфу по управлению двигателем. Так вот, второй кислородный датчик необходим для оценки качества работы кат. нейтрализатора. Если сигнал первого датчика представляет из себя скачкообразное изменение напряжения от 0.2 до 0.8, то сигнал второго датчика очень пологий. Поэтому из взаимозаменяемость представить сложно.
Извиняюсь за затяжной ответ, дело с заменой затянулось. Всё же я не решился применять газовую горелку.:) Оба датчика мне открутили и заменили. Открутили их специалисты, которые занимаются ремонтом Камазов. Сказали, что датчики откручиваются на ура, просто на сервисах не те инструменты, мол. Поэтому расход из 13 по городу вернулся в свои 10 (с кондиционером).
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и принятии решений по данному вопросу!:)
Ну, а вывод следующий: датчики верхний и нижний разные, если Вы просто заметили повышение расхода литра на 3-4 без загоревшегося чек-энж`а, проведите эл. диагностику — может у Вас та же проблема, что и была у меня.:)
15:sm_nezn:, причем при нажатии тапки в горку расход стандартный — до 10, а вот по ровному участку от 15 до 20, скорость до 110. Машинке года нет. До этой зимы расход «замерз» на отметке 8,4, после поездки на ТО 15000 началось.
весь мозг себе разрушил, подобные симптомы нашел только в этой теме, при первой поездке с этим вопросом к сервисменам был «обнаружен» некачественный бензин с октановым числом . 90,5(((. Может быть и правда из моей машинки, но удивлению моему не было предела, больше 8 лет на одной заправке Роснефть, на разных машинах. Отрекомендовали другие заправки, по полному баку Нефть-Магистрали и ТНК Евро-4 — результат тот же. Прочитав эту тему склоняюсь к подобной замене датчиков, вопрос тока один, гарантийный ли это случай. sm_nezn:
. склоняюсь к подобной замене датчиков
Все вопросы про состояние, возможные замены датчиков и их влияние на что-то там в автомобиле нужно проводить только со сканером в руках. Иначе — это все только гадание на пустом месте. Так можно потратить много времени и денег, а положительного результата в конечном счете так и не получить.
Вот как пример . из свеженького
Воспитывается авто с обычной циркониевой лямбдой. Лямбду ставлю новую . и вродь как сам этот факт должен очень радовать:laugh2:
А на деле . смотрим график
http://s019.radikal.ru/i620/1304/59/fea5c3a3d8d0.jpg (http://www.radikal.ru)
Это абсолютно новая лямбда! Но частота переходов на оборотах 2500 (красная зона) практически не отличается от частоты на холостом ходу (синяя зона). Т.е. о нормальном быстродействии такой лямбды говорить вообще не приходится!
Ну и апупеозом всего этого безобразия . буквально через 2-3 т км пробега . компьютер вообще уже периодически отказывается «общаться» с такой лямбдой!
http://s018.radikal.ru/i520/1304/b6/14fa7052f919.jpg (http://www.radikal.ru)
вторым параметром на графике выведен «open loop» или «close loop» . не трудно увидеть, что на хх иногда «петля открывается» — красные стрелки . окончательный алес капут лямбде (целостность разъемов 100 раз проверена).
И вот все это стало возможно только благодаря соответствующему оборудованию. Если бы владелец этого авто в слепую верил, что его «новая» лямбда вне подозрений — долго бы он еще искал причину кривой работы своего двигателя.
Кстати . вот еще одна красноречивая иллюстрация, что сканер — это не «считыватель» ошибок, а гораздо более информативное оборудование. На данном движке при всех этих симптомах никаких чек-ов не было . но это вовсе не значит, что двигатель работает как надо!
Источник
