Замена диска сцепления hyundai santa fe

Замена сцепления Hyundai Santa Fe (CM), 2006 — 2012

Моменты затяжки см. тут
Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе 2-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 л (174 л.с.), 2.7 л (189 л .с.) и дизельный двигатель 2.2 л (197 л.с., TURBO).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», «на 19», торцовые ключи «на 8», «на 10», на «32», ключ-шестигранник «на 10», большая отвертка или монтажная лопатка, пассатижи, съемник для шаровых шарниров, ключ для гаек крепления колес, молоток. .и оправка для центрирования ведомого диска.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление буксует);
— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления — трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач (см. тут).

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. .выверните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите нажимной и ведомый диски с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

7. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить. Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

19. .а затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Затяните болты моментом 25-36 Н-м.

Установите ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана на фото стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

20. Выньте оправку и установите коробку передач.
21. Отрегулируйте высоту педали сцепления (см. тут).

Источник

Кожух сцепления и ведомый диск сцепления Hyundai Santa Fe с 2000 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Hyundai Santa Fe , регулировка сцепления Hyundai Santa Fe , трансмиссия Hyundai Santa Fe , коробка передач Hyundai Santa Fe

3. Кожух сцепления и ведомый диск сцепления

Снятие

1. Для снятия коробки передач в сборе сначала снимите сочленение воздушного фильтра, затем кронштейн крепления, жгуты проводов и т.п.

2. Процедура снятия рычага выключения сцепления.

а) Ослабьте гайку рычага выключения сцепления и снимите шайбу.

б) Снимите штифт (с отверстием под шплинт) и стопорное кольцо с рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления.

в) Снимите рычаг выключения сцепления.

Примечание:
Невозможно снять коробку передач в сборе, не выполнив приведенные выше операции, так как кожух сцепления, выжимной подшипник и вилка выключения сцепления закреплены вместе.

3. Ослабьте болты крепления рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления и снимите рабочий цилиндр.

4. Снимите коробку передач в сборе после снятия всех болтов крепления коробки передач к двигателю.

5. Если кожух сцепления закреплен на маховике, то снимите выжимной подшипник с помощью съемника для стопорных колец.

а) Проверните выжимной подшипник в любом направлении для обнаружения замка стопорного кольца.

б) Вставьте лапы съемника под рифленую шайбу, как показано на иллюстрации, и разместите их по центру стопорного кольца.

в) Разведите концы стопорного кольца, нажимая на подшипник, как показано на иллюстрации.

г) На иллюстрации показано состояние при разведенных концах стопорного кольца.

д) Удерживая концы стопорного кольца разведенными, потяните за выжимной подшипник и снимите его.

е) Вставьте специальный инструмент (09411-11000) в ведомый диск сцепления для предотвращения падения диска.

ж) Ослабьте болты крепления кожуха сцепления к маховику в диагональной последовательности в несколько приемов. Ослабляйте болты крепления не более чем на один-два оборота за один раз во избежание коробления фланца кожуха сцепления.

Внимание:
Запрещается очищать ведомый диск сцепления или выжимной подшипник с помощью растворителя.

8. Снимите ось вилки выключения сцепления и подшипник.

Проверка

Кожух сцепления

1. Очистите картер сцепления от пыли с помощью вакуума (пылесоса) либо ветоши. Не используйте для этой цели сжатый воздух. Проверьте отсутствие утечек масла через задний сальник коленчатого вала двигателя и передний сальник коробки передач. При наличии утечек выполните необходимый ремонт.

2. Фрикционная поверхность нажимного диска должна быть изношена равномерно. Если на какой-либо части поверхности диска присутствует чрезмерный износ, то нажимной диск был установлен неправильно.

3. Проверьте фрикционную поверхность маховика на отсутствие обесцвечивания, небольших повреждений, микротрещин и износа.

4. Не касайтесь ведомого диска сцепления грязными руками либо перчатками. Замените ведомый диск сцепления, если его поверхность испачкана маслом или смазкой. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок ведомого диска сцепления и замените диск, если измеренная величина меньше предельно-допустимого значения.

Примечание:
Предельно-допустимое значение: 0,3 мм.

5. Проверьте шлицы ступицы и демпферные пружины ведомого диска сцепления на отсутствие чрезмерного износа.

6. Очистите фрикционную поверхность нажимного диска с помощью чистящего раствора.

7. Измерьте неплоскостность нажимного диска с помощью угольника. Если измеренная величина превышает 0,5 мм, то замените нажимной диск новым. Проверьте поверхность нажимного диска на отсутствие износа, трещин и обесцвечивания.

8. Проверьте правильность установки трех штифтов маховика.

Выжимной подшипник

Внимание:
Выжимной подшипник заполнен специальной смазкой. Не промывайте подшипник с помощью растворителя или масла.

1. Проверьте выжимной подшипник на отсутствие заедания, повреждения или постороннего шума при вращении. Также проверьте поверхность контакта выжимного подшипника с диафрагменной пружиной на предмет отсутствия износа.

2. Замените подшипник, если поверхность контакта выжимного подшипника с вилкой выключения сцепления чрезмерно изношена.

Вилка выключения сцепления

Если поверхность контакта вилки выключения сцепления с выжимным подшипником чрезмерно изношена, то замените вилку выключения сцепления в сборе.

Установка

1. Нанесите универсальную консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска сцепления.

Примечание:
Рекомендуемая смазка: CASMOLY L9508.

Внимание:
Будьте внимательны, не наносите чрезмерного количества смазки на каждую деталь при установке сцепления. Избыток смазки может стать причиной пробуксовки сцепления и рывков автомобиля при включении сцепления в начале движения.

2. С помощью специального инструмента (направляющая 09411-11000) установите ведомый диск сцепления на маховик.

3. Установите кожух сцепления в сборе на маховик и временно затяните болты крепления в диагональной последовательности в несколько приемов.

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления кожуха сцепления: 15 – 22 Н∙м.

4. Совместите выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления и затем установите узел в сборе на втулку картера сцепления.

Внимание:
Нанесите универсальную консистентную смазку (CASMOLY L9508) на втулку подшипника и точки его контакта с вилкой выключения сцепления.

5. Установите рычаг выключения сцепления в вилку выключения сцепления.

6. Установите коробку передач в сборе на двигатель.

Внимание:
Если коробку передач в сборе установить на двигатель, не выполнив приведенные выше операции, то выжимной подшипник может отделиться от вилки, так как вилка выключения сцепления вращается свободно.

7. После завершения операции по пункту 6 нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении, указанном стрелкой.

Если при этом слышен щелчок, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены правильно.

Если узел в сборе не фиксируется в месте установки, то следует повторно выполнить операции, начиная с пункта 1.

Рычаг выключения сцепления перемещается в диапазоне 3° или менее. Если рабочий диапазон рычага более 3°, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены неправильно. Нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении, указанном стрелкой, еще раз.

Источник

Замена диска сцепления Hyundai Santa Fe, результат буксования.

Замените мне диск сцепления, пожалуйста, я немножко буксовал…, а так все в порядке!)))

Сцепление в современном автомобиле работает. в общем, оно работает)). И принципы его работы не изменились от «царя гороха», со времен всяких там «москвичей», «опелей» и прочих «древностей» до сегодняшних дней, претерпев только незначительные изменения в конструкции и применяемых материалах.
В привычных нам легковых автомобилях практически (по крайней мере не вспомнить, где. ) не применялись сцепления центробежного типа, как на мопедах-скутерах, в основном конструктивно принцип работы сохранился неизменным: маховик на коленчатом валу является «ведущей» частью механизма сцепления, как и «корзина» (нажимной или прижимной диск), к нему прикрученная. Между ними зажат усилием прижимной пружины «ведомый» диск — «диск сцепления», который установлен на валу коробки передач, коим он и центруется при вращении и ему же передает усилие вращения от двигателя.
Корзины сцепления изначально (т.е. в стародавние времена не слишком мощных и скоростных машин, с низкооборотистыми двигателями) представляли из себя круглый «тазик», выполненный из толстого металла методом давления (штампования), в донышке которого, по середине, прорезано было отверстие для вала коробки передач; внутрь его устанавливался чугунный толстый «бублик», плоский со стороны, обращенной к диску; между этим «бубликом» и корпусом корзины («тазиком») размещались обычные мощные цилиндрические пружины (как на клапанах в головке блока), «выпирающие» «бублик» из «тазика» наружу, для прижатия диска к маховику. Для предотвращения проворота внутри корпуса — «тазика» нажимного (оно же прижимного))) диска на нем были отлиты в общей чугунной массе три «отлива», как три луча наружу; для этих «лучей» в «тазике» делались три прорези, которые и удерживали нажимной диск от проворота. Для того, что бы «отводить» прижимной диск от «ведомого» диска сцепления, применялся простейший рычажный механизм, из 3-х рычажков — коромысел, опирающиеся серединой на корпус, внешние концы коромысел крепились к нажимному диску (в «уши» — приливы), а концы коромысел, обращенные внутрь, соединялись круглой площадкой и нажимались специальной выжимной муфтой. Ну а дальше, по закону рычага — муфта нажала на коромысла, коромысла, преодолевая усилие пружин, «подняли» нажимной диск и освободили для свободного вращения («пробуксовки») внутренний ведомый диск. Теперь можно включать передачу и аккуратно отпуская сцепление, увеличивая через силы трения передачу крутящего момента от двигателя к коробке, трогаться и начинать движение.

. Фото родной корзины ГАЗ21.
Позднее конструкцию корзины изменили, заменив цилиндрические пружины на одну, «диафрагменного» типа, и убрав «проблемные» коромысла, при этом выжимной подшипник теперь воздействует на кончики (лепестки) диафрагменной пружины напрямую.
Уф-ф-ф. Вроде простой механизм взаимодействия, но сколько слов. )))

. Фото современной лепестковой корзины.
В совсем старых автомобилях (по крайней мере в том авто, с которым мне приходилось иметь дело в юности, а это был Москвич-401), выжимной подшипник в современном понимании еще только начинали применять при проектировании современных (тогда еще))) автомобилей; фактически действующим решением являлось применение муфты из металла (чугуна или стали) с установленным в нее графитовым кольцом. Вот именно через это кольцо и «выжималась» корзина сцепления при нажатии на педаль; а так как графит, хоть и имел хороший коэффициент скольжения, но все таки при нажатии истирался и нагревался, сцепление не в коем случае нельзя было держать долго в нажатом положении. Только для того, что бы тронуться с места или переключить передачу.

. Фото графитовой выжимной муфты.

. Фото графитового подшипника.

С применением в составе муфты подшипников с передачей усилия при вращении через шарики (уже знакомые нам выжимные подшипники сцепления в современных авто) ресурс данного узла многократно возрос, но это еще не означает, что можно нажать на педаль сцепления при работающем двигателе и стоять на месте.

. Фото современного выжимного.
И неважно, включена передача или нет, выжимной подшипник испытывает большую нагрузку от корзины сцепления; любители «держать» сцепление просто стоя в пробке или даже «придерживать» педаль слегка нажатой при движении неминуемо получат «расплату» в виде перегретого, зашумевшего или полностью заклинившего и разрушенного выжимного подшипника с неминуемой его заменой. А часто и заменой так называемого «комплекта сцепления» — корзины (по причине того, что заклинивший выжимной «спилит» (повредит) рабочую поверхность, на которую он опирается); ведомого диска (даже если он не сильно изношен, ибо не лазить два раза); и самого выжимного подшипника. В самых сложных и запущенных случаях остатками выжимного подшипника «срезает» не только рабочие лепестки корзины, но и повреждает направляющую втулку — «трубу»-основание, на котором подшипник устанавливается. А в некоторых моделях автомобилей этим втулкой-основанием является сам корпус коробки передач (не забываем «принцип одноразовости» при производстве современных автомобилей. ) — вот в этом случае к стоимости комплекта сцепления прибавляйте стоимость ремонта или замены самой коробки передач целиком (((.

. Фото «срезанной» корзины и убитой направляющей.
В общем вернемся к сцеплению))). Двигатель автомобиля при движении, если он бензиновый (да и дизельный тоже, только еще сильнее) при вращении коленчатого вала и передаче этого вращения через сцепление, КПП, валы и дифференциал моста на колеса, создает знакопеременные нагрузки (т.е., говоря понятным языком, то мотор толкает автомобиль, то автомобиль толкает мотор, на неровностях дороги и движении с небольшой нагрузкой или накатом), что может вызвать неприятные вибрации, создающие как дискомфорт для водителя, так и могущие привести к поломкам деталей КПП и сцепления, быстрому износу шестерен, шуму и проч. неприятностям. Для придания «плавности» хода и снятию ненужных усилий и вибраций, в конструкцию узла сцепления ввели упругий (демпфирующий эти колебания) механизм в виде нескольких пружин; вот как раз они и гасят, воспринимая «на себя» ненужные резкие колебания переменной нагрузки «вперед — назад».

. Фото диска сцепления с пружинным демпфером и без него.
Далее, с развитием инженерной мысли, этот узел был перенесен из диска сцепления внутрь маховика; для чего данную деталь стали изготавливать не из единомассовой (одномассовой) чугунной отливки, а разделили на две подвижные относительно друг-друга части, вложив между ними пружины — демпферы. И назвали это чудо — «двухмассовый маховик». И если раньше, в стандартной конструкции, замены требовали привычные корзина-диск-выжимной, то теперь к ним добавился и сам маховик, цены на который иногда сопоставимы с остаточной стоимостью всего автомобиля. И выход из строя данной детали, в зависимости от «говенности» конструкции, трудно спрогнозировать — кому то хватает на пару сотен тысяч км, а кому «везет» и не доехав до пятидесяти «попасть на бабки». Конечно играет роль и стиль вождения, и нагрузки на автомобиль, но все таки машину мы приобретаем, чтобы ездить, а не облизывать и беречь))).

. Фото двухмассового, убитого маховика.
К чему вся эта лирическая тирада. Приехал к нам клиент. Судя по телефонному звонку с предварительной консультацией, ничего сильно страшного не планировалось. Достаточно свежий автомобиль Хундай Санта-Фе, с бензиновым двигателем, полноприводный, с небольшим пробегом до тридцати тысяч, чистенький и опрятный. Владелец — человек уже в возрасте, то есть не склонный к уличным гонкам и выяснению отношений «со светофора».
Смутил вопрос:
— Сколько будет стоить замена диска сцепления?
— Ответ стандартный — замена сцепления на Вашем автомобиле в полноприводном варианте — столько-то.
— Да нет, только диска.
— А Вы уверены, что обойдетесь только диском? Что корзина и выжимной исправны и целы?
— Да, скорее всего, пробег небольшой, я только пару раз побуксовал, на даче.
— Собственно говоря, стоимость работы не зависит, что меняется только диск или все детали — в любом случае для замены диска нужно снять все целиком.
— А выжимной?
— И выжимной тоже. Тем более, что по специфичности конструкции Вашего автомобиля у Вас применено сцепление «обратного» выжима, при котором выжимной подшипник не «давит» внутрь а «тянет» наружу лепестки прижимной пружины корзины. И для установки деталей обратно нужно собрать и установить на место сцепление с коробкой передач, и только после этого «зарядить» выжимной подшипник в корзину резким ударом по вилке. Если промахнулся — снимаем заново и попытка №2.

. Фото «обратной» корзины с выжимным.
Приехал автомобиль (пробег 36ткм. ), поставили на подъемник. При «загоне» отметили, что сцепление сильно проскальзывает при попытке тронуться; что бы переехать через «порожек» подъемника, пришлось слегка «разогнаться». Присутствовал при этом посторонний звук, да и запах явно не Шанель №5.
Разобрали. Прослезились:

. Фото трещин синего маховика, синей корзины, выжимной.
«Чуть-чуть» побуксовав, человек сжег полностью диск сцепления, перегрев и раскалив, видимо, «до красна» не только корзину сцепления (судя по «синему», в цветах «побежалолсти» и трещинах нажимному диску корзины), такому же перегретому до «синевы» и покрытому трещинами маховику и даже «синему» от перегрева корпусу выжимного подшипника. Такое мы видели не часто. И если «разорванный» на куски автомобиль очередного «стрит — рейсера»не вызывает такого удивления — понятно, что работающий на пределе своих возможностей «гоночный» автомобиль имеет недолгий срок службы; то увидеть такие повреждения на машине для поездок на дачу и по магазинам.
Но тем не менее, к замене диска тут неминуемо прибавился и маховик, и сальник первичного вала КПП. «Замените мне только диск, все остальное хорошо!» )))))).

Уважаемые автовладельцы, профессиональные водители, автолюбители, начинающие водители!
Много неисправностей автомобиля происходит по невнимательности и при переоценке возможностей автомобиля. Как гласит народная мудрость: — Чем больше джип, тем дальше идти за трактором. Поймите: полноприводный автомобиль это не джип, коммерческий фургон это не грузовик! Знание возможностей автомобиля — хороший шанс вернуться домой минуя автосервис. Деньги, которые можно потратить на себя — любимого, на своих близких, весомый аргумент для изучения матчасти. В процессе общения с владельцем автомобиля удалось выяснить, что на автомобиле уже был заменен диск сцепления 10ткм назад, т.е. владелец после первой поломки сцепления (продолжительного буксования с задымлением) принял решение о замене только диска, а маховик и корзина с выжимным подшипником остались «родные». На автомобилях замена сцепления дложна производится в комплекте — корзина, диск, выжимной подшипник, как дополнение возможно потребуется замена вилки выжимного подшипника, направлящая выжимного подшипника, опорный подшипник первичного вала кпп, задний сальник коленчатого вала, гидравлическая жидкость — тормозуха, при варианте тросового привода может потребоваться замена троса сцепления, маховик меняется — в случаи износа, перегрева или поломки пружин на двухмассовом варианте. При обращении на ремонт, при замене сцепления, всегда надо понимать, что возможно потребуется заменить сопряженные детали.

Меняется время, меняются машины, меняется характер неисправности, только люди не меняются!

С уважением РСВ Сервис!
Мы готовы вам помочь в ремонте и обслуживание автомобилей.
Всем удачи на дороге!

Источник