Вакуумный усилитель тормозов уаз вакуумный побудитель тормозов облегчает усилие

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов, существенно облегчает усилие, прилагаемое при нажатии на педаль тормоза. И хотя, неработающий усилитель тормозов не препятствует обычному торможению автомобиля, педаль становиться «деревянная» и контроль торможения практически полностью теряется. Существует чытере разновидности усилителя тормозов: вакуумный усилитель, пневмоусилитель, гидроусилитель и электроусилитель. Что именно установлено на вашем автомобиле, можно проверить по VIN-номеру у наших менеджеров.

Вакуумный усилитель тормозов обычно объединен с главным тормозным цилиндром. Перед покупкой усилителя тормозов необходимо произвести диагностику и определить точно что вышло из строя: вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр. Практически с уверенностью можно сказать о поломке усилителя, если при нажатии на педаль тормоза, слышен шипящий звук.

Стоимость усилителя тормозов:

Варианты усилителя тормозов	Цена
Усилитель тормозов	от 3500 руб.
Усилитель тормозов в сборе с ГТЦ	от 4800 руб.
Клапан усилителя тормозов *	от 1100 руб.
Ремкомопелкт усилителя тормозов *	от 800 руб.

Купить усилитель тормозов

Телефон: 8 (812) 409-46-75 (многоканальный, 10.00-20.00)

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг усилителя тормозов на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)

Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать усилитель тормозов:
— большое усилие на педаль тормоза, чем раньше;
— звук шипящего воздуха при нажатии на педаль;
— неравномерная работа двигателя;
— проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

* — требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.

Источник

Как собрать вакуум на уаз образец. Тормозная система автомобилей УАЗ. Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер

Вакуумный усилитель предназначен для создания дополнительного усилия, прикладываемого к штоку главного тормозного цилиндра. Вакуум в усилителе тормозного привода создается за счет пониженного давления во впускном коллекторе.

Вакуумный усилитель ремонту не подлежит и заменяется в случае неисправности. Если при работающем двигателе для достижения достаточного торможения требуется необычно большое усилие на педаль, то проверьте вакуумный усилитель тормозного привода.

вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

Нажмите 5 — 6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в вакуумной и атмосферной камерах вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному (удалите вакуумное разряжение);

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель;

При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед» и ослабнуть усилие сопротивления на ногу;

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте герметичность соединительного шланга между впускным каналом и усилителем или исправность самого вакуумного усилителя.

Причиной неисправности вакуумного усилителя может быть и обратный клапан. При помощи отвертки осторожно выжмите клапан и продуйте его в направлении стрелки, которая выбита на клапане. Воздух при продувке должен выходить с другой стороны клапана. Если дуть против выбитой на клапане стрелки, то воздух наоборот не должен выходить с другой стороны. При установке клапан впрессовывается в вакуумный усилитель тормозного привода.

Снятие и установка вакуумного усилителя без установленной системы ABS

— вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

Снимите провод «–» с вывода АБ;

Снимите шумоизоляцию, расположенную в моторном отсеке двигателя;

Снимите расширительный бачок системы охлаждения;

Отсоедините многоконтактную штекерную колодку индикации температуры охлаждающей жидкости и отверните два болта;

Отверните два болта и снимите правую перегородку отсека АБ;

Отверните один болт и снимите левую заднюю перегородку отсека АБ. Отложите расширительный бачок в сторону;

Отсоедините штекерную колодку на крышке бачка тормозной жидкости и отверните крышку бачка;

При помощи сифона-груши откачайте тормозную жидкость из бачка и снимите главный тормозной цилиндр;

Отсоедините вакуумный шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозного привода;

Снимите нижний кожух панели приборов со стороны водителя;

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

• клапана;
• металлического корпуса;
• диафрагмы;
• поршня;
• штока;
• мощной возвратной пружины;
• толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
• защитного чехла;
• фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

• неисправен обратный клапан «вакуума»;
• идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
• нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

• двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
• под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
• педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
• между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

Как развести тормозные колодки

Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
2. Поставить транспортное средство на ручник.
3. Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
4. Демонтировать колеса.
5. Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
6. Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
7. Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
8. При помощи пассатижей убрать два шплинта.
9. Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
10. Убрать суппорт и барабанное устройство.
11. Демонтировать пружинные устройства с колодок.
12. При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
13. Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

• компенсационные и перепускные отверстия;
• полости;
• трубку;
• соединительную втулку;
• защитный колпак;
• бак;
• датчик низкого уровня тормозной жидкости;
• упорное кольцо;
• поршни;
• шайбу;
• держатель пружинного устройства;
• пробку;
• манжеты.

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

1. Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
2. Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
3. Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
4. Откручивают гайки с тормозных трубок.
5. Демонтируют старый цилиндр.
6. Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
7. Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

1. Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.
   Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.
2. Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.
   При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.
По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести .

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на . Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.

• Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
• Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
• Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
• Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
• Покататься денек по городу.

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов: 1. главный тормозной цилиндр; 2. аварийный сигнализатор; 3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя; 4. гидровакуумный усилитель (24-3550010); 5. разделитель тормозов (24-3575010); 6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя; 7. контрольная лампа; 8. тормозные цилиндры задних колес; 9. тормозные цилиндры передних колес; 10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад

УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, … (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта).
На перед
— от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу: Передние

— ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же….(все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние
— ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером. Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку. Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят: От 3102

— очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже
НЕ самоподводящиеся
. От
ГАЗ-24
, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.) От
3160 и от ГАЗ 2410
— меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами…очень хорошо было видно через литые диски… а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали)… и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. …Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки. Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

Гидравлический привод тормозов и сцепления автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель. Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их типах и конструкции, а также о подборе, ремонте и замене этих агрегатов — читайте в представленной на сайте статье.

представленной на сайте статье. Что такое вакуумный усилитель? Вакуумный усилитель (ВУ) — узел тормозной системы и сцепления с гидравлическим приводом колесных транспортных средств; пневмомеханическое устройство, обеспечивающее повышение усилия на педали тормоза или сцепления за счет разницы давлений воздуха в изолированных полостях. Тормозная система с гидравлическим приводом, используемая на большинстве легковых автомобилей и многих грузовиках, имеет серьезный недостаток — для выполнения торможения водителю приходится прилагать значительное усилие на педаль. Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные ситуации при движении. Та же проблема наблюдается и в сцеплении с гидравлическим приводом, которым оснащаются многие грузовые транспортные средства. В обоих случаях проблема решается применением одного пневмомеханического агрегата — вакуумного усилителя тормозов и сцепления. ВУ выступает промежуточным звеном между п

Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий

Торможение автомобиля иногда требует приложения большого усилия на педаль, что приводит к утомляемости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Решает все эти проблемы специальный узел — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в данной статье.
и, то останавливается и движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система затормаживает колеса автомобиля, и готова отозваться на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан вновь перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система приходит к первоначальному состоянию. Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в начальное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Необходимо отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «выключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивает обратный клапан в вакуумной камере. Клапан дает возможность только выходить воздуху из камеры, но стоит двигателю заглохнуть (или остановиться насосу), как клапан из-за возросшего с обратной стороны давления закроется, и будет препятствовать росту давления в камере. Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от Facebook

Источник