У kia sportage грм или нет

Двигатель Kia Sportage 2.0 устройство ГРМ, технические характеристики Спортейдж 2.0

Бензиновый двигатель Kia Sportage 2.0 на втором и третьем поколении популярного в России кроссовера представляют собой совершенно разные по конструкции силовые агрегаты. На втором поколении корейской машины стоит модель G4GC с чугунным блоком и ремнем в приводе ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. На третьем поколении Kia Sportage появился более продуманный мотор G4KD серии Theta II с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ мощностью 150 л.с. (хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня поговорим об обоих моторах Киа Спортейдж.

Устройство двигателя Спортейдж 2.0

Двухлитровый мотор G4GC, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и ременным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать зазор клапанов не нужно. Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

Двухлитровый двигатель G4KD, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения CVVT на обоих распредвалах. К сожалению гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировка клапанов требуется примерно раз в 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый.

Головка блока цилиндров Sportage 2.0 G4GC

• Устройство ГБЦ двухлитрового мотора Спортейдж второго поколения.
  1 — Катушки зажигания с ВВ электропроводкой
  2 — Крышка головки цилиндров
  3 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
  4 — Передняя крышка
  5 — Крышка подшипника распределительного вала
  6 — Распределительные валы
  7 — Гидротолкатель клапана
  8 — Болт крепления головки цилиндров
  9 — Литье головки цилиндров
  10 — Уплотнительная прокладка
  11 — Сухари разрезного замка клапана
  12 — Верхняя тарелка клапанной пружины
  13 — Наружная клапанная пружина
  14 — Внутренняя клапанная пружина
  15 — Нижняя тарелка клапанной пружины
  16 — Клапан
  17 — Маслоотражательный колпачок
  18 — Направляющая втулка клапана

Привод ГРМ двигателя Спортейдж 2.0

• Ременный привод ГРМ
  1 — Шкив коленчатого вала
  2 — Термостат
  3 — Верхняя крышка привода ГРМ
  4 — Нижняя крышка привода ГРМ
  5 — Направляющая шайба
  6 — Натяжной ролик с пружиной
  7 — Промежуточный ролик
  8 — Газораспределительный ремень
  9 — Зубчатые колеса привода распределительных валов
  10 — Зубчатое колесо коленчатого вала

Замену ремня Киа Спортейдж 2.0 необходимо осуществлять строго по регламенту. Обрыв ремня приведет к загибанию клапанов и дорогостоящему ремонту. На картинке выше на шкиве впускного распредвала не нарисован исполнительный механизм смены фаз (фазовращатель), но на втором поколении Киа Спортаж он есть, хотя на первом его и вправду не было.

У более современного мотора с алюминиевым блоком, привод ГРМ выглядит следующим образом. Смотрим фото чуть ниже.

Если внимательно посмотреть на картинку, то можно заметить, что цепей мотор имеет две. Вторая малая идет в поддон и вращает звездочку масляного насоса.

Далее характеристики обоих моторов Sportage.

Характеристики двигателя Киа 2.0 G4GC

• Рабочий объем – 1975 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 85 мм
• Ход поршня – 83.5 мм
• Привод ГРМ – ремень
• Мощность л.с.(кВт) – 141 (105) при 6000 об. в мин.
• Крутящий момент – 184 Нм при 4500 об. в мин.
• Максимальная скорость – 176 км/ч
• Разгон до первой сотни – 10.4 секунд
• Тип топлива – бензин АИ-92
• Расход топлива по городу – 10.4 литров
• Расход топлива в смешанном цикле – 8.2 литра
• Расход топлива по трассе – 6.6 литра

Характеристики двигателя Спортейдж 2.0 G4KD

• Рабочий объем – 1998 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 86 мм
• Ход поршня – 86 мм
• Привод ГРМ – цепь
• Мощность л.с.(кВт) – 150 (110) при 6200 об. в мин.
• Крутящий момент – 197 Нм при 4600 об. в мин.
• Максимальная скорость – 184 км/ч
• Разгон до первой сотни – 10.4 секунд
• Тип топлива – бензин АИ-95
• Расход топлива по городу – 9.8 литров
• Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литра
• Расход топлива по трассе – 6.1 литра

Двухлитровый мотор Киа/Хендай G4KD, который сейчас ставят на Sportage можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge. Ничего не поделаешь глобализация.

Источник

Ремень или цепь ГРМ Kia Sportage 3

В качестве средства передачи крутящего момента с ГРМ на автомобилях Киа Спортейдж 3 используются цепные и втулочные цепи. Цепная передача имеет ряд важных преимуществ, основным из которых является долговечность такого механизма устойчивость к различным видам нагрузок. Любопытным фактом, является то, что производитель не указывает штатные сроки замены цепей. Их ремонт или замена должны производиться при необходимости в ходе очередного периодического сервисного осмотра. На практике, проблемы редко возникают до 100 000 км выработки цепи.

Подобрать подходящую цепь для автомобиля, можно исходя из параметров и модели установленного на нем двигателя. Искать продукцию по серийному номеру или другим характеристикам не имеет смысла, нужно знать артикул и наименование модели двигателя в модельном ряду производителя. В частности, цепные приводы используются на двигателях следующего типа:

• Бензиновый стандартный на 2.0 литра – 150 л/с;
• Бензиновый форсированный на 2,4 литра;
• Турбодизельный агрегат объемом 2,0 литра и производительностью 136 л/с, а также его форсированный аналог на 184 л/с.

Таким образом, если Вы находитесь в поисках цепи ГРМ для автомобиля, в первую очередь необходимо определить какой тип двигателя бензиновый или дизельный используется на автомобиле и какое название он имеет. Далее, подобрать подходящую продукцию не составит труда. Чтобы упростить поиски рекомендуем обращаться к непосредственному дилеру или иному представителю компании.

Когда нужно производить замену

Замена цепи ГРМ для Киа Спортейдж 3 в зависимости от типа двигателя и используемой цепи, рекомендуется после прохода 100-150 тысяч километров. Однако, обратить внимание на состояние блока ГРМ стоит значительно раньше, при проведении штатного осмотра и прочих профилактических работ по достижению 50 000 и более километров пробега.

Провести срочную процедуру замены можно при появлении стуков в двигателе, которые проявляются особенно явно на какой-то конкретной скорости вращения. Как правило, это говорит о том, что, либо снизился уровень натяжения цепи из-за поломки натяжителя, сломан зубец или изношена одна из шестерней механизма.

Срочность ремонта объясняется тем, что цепь сорванная с валов может нанести серьезный ущерб механизм ГРМ. Цилиндры двигателя также выйдут из строя на высоких оборотах из-за того, что снизилось усилие при вращении. В результате, вместо замены цепи придется проводить полноценный ремонт двигателя.

Подготовка к замене

Перед тем как проводить работы по замене цепи ГРМ, позаботьтесь о том, чтобы купить оригинальный ремонтный комплект или отдельно саму цепь. Цена на эти комплектующие будет зависеть от места покупки, но обычно оригинальные наборы стоят достаточно недорого.

Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобный доступ к автомобилю со всех сторон капота, так как в процессе разборки двигателя и демонтажа других элементов, придется провести достаточно много работы. Компоновка Киа Спортейдж 3 благодаря желанию разместить все достаточно компактно, не слишком удобна для работ.

Учитывая расположение боковой крышки ГРМ и болтов на ее поверхности, потребуется снять переднее правое колесо, установив автомобиль на домкрат. Это значительно упростит доступ и позволит провести быстрее некоторые демонтажные и монтажные работы.

Для проведения необходимых работ потребуется стандартный набор автослесарного инструмента, главными компонентами которого являются:

• Набор гаечных ключей;
• Трещотка с набором насадок;
• Гидравлический или электрический гайковерт желательно с ударной функцией (при их отсутствии потребуется молоток, и киянка, которыми, можно будет подбивать ключ и крепления, пригоревшие к поверхности при длительной эксплуатации);
• Стамеска и минусовая отвертка.

Перед началом работ в обязательном порядке сливается масло из двигателя и антифриз из радиатора, а также любые другие технические жидкости способные помешать проводимым работам.

Как производиться замена

При замене ремня ГРМ необходимо придерживаться следующего порядка работ:

• Снять клеммы с аккумулятора;
• Отсоединить газовые форсунки от двигателя;
• Демонтировать крепежные элементы для пластиковой крышки двигателя;
• Отсоединить провода катушек и извлечь сами катушки;
• Отсоединяются прочие провода и элементы креплений крышки клапанов двигателя;
• Демонтируется ручейковый ремень и система натяжения для получения доступа к крышке ГРМ;
• Снимается кронштейн и подушка двигателя, для этого, стоит поставить его на домкрат;
• Откручиваются болты боковой крышки ГРМ;
• Ослабляются натяжные элементы, и демонтируется цепь;
• После осмотра всех механизмов и замены цепи, производиться сборка в обратной последовательности.

Обратите внимание, три зубчатых барабана которые соединяет цепь, имеют так называемые «мертвые точки» — специальные насечки на поверхности. Эти точки дублируются на звеньях цепи. Разметка сделана для упрощения установки цепи в нужном положении двигателя. При установке, нужно совместить эти элементы, что в дальнейшем позволит сократить уровень износа благодаря равномерному распределению нагрузки на поверхность.

Рекомендуется демонтировать зубчатые колеса механизма, упоры и прочие элементы, обеспечивающие натяжение и работу цепи. После демонтажа нужно промыть их в бензине, просушить и осмотреть поверхность. Часто, трещины и другие повреждения говорящие о скорой поломке зубца незаметны с первого взгляда и установив новую цепь, проделав большой объем, в скором времени придется повторять работы для замены шестерней.

По окончании работ необходимо залить масло и антифриз на свои места. Проверку цепи ГРМ рекомендуется проводить регулярно, при прохождении очередного комплексного технического обслуживания. Потеря необходимого уровня натяжения, значительно сказывается на производительности двигателя. Поэтому периодическая настройка и замена изношенных узлов ГРМ позволит поддерживать производительность на достойном уровне.

Источник

Kia Sportage II с пробегом: лучший двигатель XXI века и болезнь правого ШРУСа

Можно ли купить корейский кроссовер, например, Kia Sportage II, и быть счастливым? Мы уже начали разбираться в этом вопросе в первой части нашего обзора. И в целом ничего совсем уж страшного в этом автомобиле пока не увидели. А порадуют ли нас моторы и коробки?

Трансмиссия

А грегаты трансмиссии машине достались неплохие, но их ресурс оказался точно рассчитан на максимальный гарантийный срок в пять лет.

Можно заподозрить корейцев в создании «одноразовой машины», но скорее, речь идёт просто о высокой культуре производства и максимальной экономии.

Пять лет или примерно 120-150 тысяч километров – это ресурс, после которого обслуживание трансмиссии перестает быть бюджетным. Причем порой видно, что трансмиссия могла бы отслужить и больше, но в руководстве по эксплуатации не отразили необходимость обслуживания. Например, на крестовинах карданного вала есть пресс-масленка, но соответствующей процедуры нет в числе операций по техобслуживанию. И после 150 тысяч крестовины кардана, скорее всего, нужно просто заменить.

«Болезнь правого ШРУСа» на машинах после рестайлинга может случиться и раньше, на пробеге примерно в сотню тысяч. Причина «болезни» кроется в серьезном «проколе» словацкой сборки: внутреннему правому шарниру не доложили смазки. В остальных ШРУСах её тоже немного, но на «гарантийный» срок смазки хватает почти всегда. Особо бережливые автовладельцы добавляют смазку самостоятельно, поэтому не удивляйтесь неоригинальным хомутам, но будьте бдительны при покупке и прослушайте шарниры на предмет стуков.

На фото: Kia Sportage ‘2007–08

На полноприводных машинах помимо карданного вала к пятилетнему пробегу обычно выходит из строя муфта подключения задней оси. Она тут простая электромагнитная и, в общем-то, в ремонте не сложная. Чаще всего замены требует передний подшипник, это стоит максимум рублей 600 на запчасти и работу. Фрикционы муфты обычно остаются целыми, но подшипник из-за попадания внутрь влаги и грязи работать отказывается.

Та же грязь выводит из строя магнит привода муфты, причём страдает в основном проводка на колодку питания, так что восстановить всё можно. Но вот с разборкой иногда бывают сложности: если муфта не блокируется при подаче питания, то не всегда получается стронуть гайку входного вала. Попытки блокировать муфту альтернативными методами в этом случае часто приводят к механическим повреждениям. Впрочем, цена новой муфты порядка 75 тысяч рублей – не мало, но и не запредельно. Конечно, этот узел можно найти и на разборке, что будет значительно дешевле.

Угловой редуктор, который часто громко называют «раздаточной коробкой», держится обычно заметно дольше. Если регулярно менять масло и следить за течами, то он практически вечный. Но следить за ним надо: после 150-200 тысяч пробега сальники может выдавить, после чего сначала пострадают подшипники, а если запустить ситуацию, то выйдут из строя крышка корпуса и сами валы.

У машин с МКПП есть одна неприятность: откручивается болт крепления механизма переключений, вследствие чего передачи начинают включаться очень плохо или не включаются вообще.

Сама коробка передач достаточно надежна при эксплуатации в паре с бензиновым двухлитровым мотором. Ресурс выжимного подшипника обычно не превышает шести-семи лет и 180-200 тысяч километров пробега, что в среднем чуть больше сроков «перетряски» деталей привода. Но в холодных регионах он может выйти из строя значительно раньше. К счастью, у Sportage замена сцепления проходит довольно просто, особенно у переднеприводных машин. Тут даже не обязательно снимать подрамник, а запчасти не очень дороги. Например, оригинальный подшипник стоит всего полторы тысячи, а неоригинальные – и того меньше. Правда, деталь от серьезных брендов существенно дороже оригинальной, тот же подшипник SKF стоит порядка шести тысяч, но зато, судя по отзывам, не боится морозов.

На фото: Kia Sportage ‘2008–10

С АКПП всё не так уж плохо. В основном тут стоят очень надежные «четырехступки» ещё «мицубишевской» серии F4A42-2/ W4A42. С мотором 2,7 литра ставили более крепкую F4A51/ W4A51. Все коробки передач ведут свою родословную от «автоматов» Mitsubishi, которые во многом унифицированы с коробками Chrysler: в свое время компании успешно сотрудничали.

Четырехступенчатые коробки серии F4A42-2/ W4A42 для переднее- и полноприводных машин соответственно известны своей надёжностью. Они боятся перегрева, но в остальном неплохо переносят даже очень жесткую эксплуатацию. У них, как и у АКПП Subaru, имеется внешний масляный фильтр на корпусе, что позволяет держать гидроблок в чистоте до последнего. Правда, высокий крутящий момент коробка не любит, и у любителей погонять по трассе на высокой скорости (особенно с мотором 2,7 литра) выходит из строя игольчатый подшипник четвертой передачи и страдает задняя передача.

Поздние версии АКПП несколько усилены, но, тем не менее, столкнуться с этой неприятностью можно и на них. При редкой замене масла и фильтра в первую очередь страдают соленоиды и плита гидроблока, а в случае перегрева – сальники ГДТ и резиновые уплотнения, после чего коробка постепенно умирает из-за масляного голодания и прогрессирующего загрязнения гидроблока.

Если говорить о надежности в цифрах, то 150 тысяч километров эта коробка выдерживает всегда, даже если масло не меняли совсем, а 200-250 тысяч – стандартный ресурс коробок с высокой нагрузкой, но регулярным обслуживанием. При аккуратной эксплуатации с двухлитровым мотором, регулярной замене масла, с внешним радиатором АКПП и не в России можно найти вполне живые экземпляры с пробегом за 350 тысяч километров. В общем, при нормальном режиме эксплуатации коробка позволяет рассчитывать на 200 тысяч пробега до появления первых мелких ремонтов и замены накладок блокировки ГДТ.

Довольно часто встречаются мелкие проблемы с отказами датчиков входных и выходных оборотов. С ремонтом и запчастями проблем не будет: до позапрошлого года на Verna/Solaris устанавливали конструктивно схожую, очень удачную АКПП A4CF1/2.

На фото: Kia Sportage ‘2004–07

С контрактными АКПП все не так просто. Теоретически в Sportage можно поставить целую кучу коробок от Mitsubishi, но на практике переделывать приходится довольно много: как минимум нужен другой блок управления коробкой, да и в механической части есть серьезные отличия.

Более моментному 2,7-литровому V6 досталась существенно более мощная АКПП F4A51/ W4A51. Она тоже имеет четыре ступени, но запас по крутящему моменту у неё более значительный. Эта АКПП «переваривает» даже моторы объёмом 3,5 литра, так что с мотором 2,7 она практически вечная. При пробегах более 200-250 тысяч можно ожидать появления рывков и небольших задержек в переключении передач из-за износа соленоида EPC, а наиболее частой причиной включения аварийного режима является выход из строя датчиков оборотов.

На Sportage проблемы встречаются крайне редко, но по опыту других машин с этим «автоматом» в будущем можно ожидать следующих ресурсных проблем: износ выходной планетарной передачи и её подшипника, износ шестерен и корпуса дифференциала, а также барабана Direct и его тормозной ленты.

При своевременной замене масла ресурс такой АКПП значительно превышает 300 тысяч километров, и привести к серьезным поломкам только могут грубые ошибки в эксплуатации.

Моторы

Моторы у Hyundai/Kia весьма надежны, подвести могут только датчики двигателей и система охлаждения.

Текущие в возрасте радиаторы – типичная картина. Если владелец относится к числу особо экономных и льет герметик в систему охлаждения, то мотор от детонации и нарушения плоскости ГБЦ умирает просто и легко. При покупке стоит проверить состояние патрубков, какой радиатор установлен, какие вентиляторы, и цела ли проводка к ним.

На фото: двигатель Kia Sportage

Материалы тут не самые лучшие, поэтому компоненты системы часто меняют и «колхозят». Последнее обусловлено тем, что целый ряд китайских радиаторов подходит весьма условно. У всех бензиновых моторов достаточно консервативная и слабая система вентиляции картера, так что течи масла встречаются часто, так же, как и грязная дроссельная заслонка. Ресурс катколлекторов тоже невелик, их лучше заменить после 150 тысяч пробега. На крайний случай – удалить забитый, что типично для машин из холодных регионов.

Выхлопная система особой коррозийной стойкостью не отличается, на десятилетних машинах ее часто нужно менять уже целиком, а гофры вообще хватает только на сотню тысяч пробега.

В системе питания применен не самый удачный топливный фильтр, установленный прямо на топливном насосе в баке. Основной двигатель на Sportage II – это мотор семейства Beta II G4GC. Этот двухлитровый бензиновый мотор тоже ведет родословную от агрегатов Mitsubishi, но отличается от японских целым рядом оригинальных решений.

Привод ГРМ тут смешанный, с ремнем и цепью. Помните, как это сделано на 1,8-литровых моторах ЕА113 концерна VW конца девяностых? Выпускной распредвал приводится ремнем от коленвала, а впускной распредвал – цепью от выпускного, на котором заодно стоит система регулирования фаз ГРМ. В случае Kia система достаточно надежна, цепь может пройти 200-250 тысяч километров. Ремень ГРМ лучше менять по регламенту, раз в 50-60 тысяч километров, причем обязательно вместе с роликами: подшипники у них отвратительного качества.

Фазорегулятор – «вещь в себе»: при неудачном выборе масла может потребовать замены муфты и клапанов уже после первой сотни тысяч километров, но обычно честно служит до замены цепи. Гидрокомпенсаторов в моторе нет, а зазоры тут склонны «уплывать», так что регулировку стоит проводить заметно раньше положенных 90 тысяч километров. В противном случае есть риск повредить распредвал, который довольно мягок.

Конструкция маслонасоса получилась очень удачной. Он шестеренчатый, выполнен в передней стенке блока. При износе шестерен насоса можно обойтись заменой только крышки на ремонтную – большей толщины. Привод помпы сделан от отдельного ремня, как у моторов с цепью в приводе ГРМ.

В целом получился отличный двигатель с неплохим ресурсом поршневой группы, который составляет порядка 300-400 тысяч километров до первого капремонта. Мотор отличается удобной компоновкой и небольшими размерами.

Но надо признать, что ничего идеального всё равно не бывает. Тут слабовата система управления, а навесное оборудование после 150-200 тысяч километров пробега требует пристального внимания.

Жесткий звук – не неисправность, а особенность, вызванная не лучшей проработкой успокоителей цепи и вибрациями коленвала. Именно по этой причине лучше не лить маловязкие масла в двигатель с пробегом: могут не выдержать вкладыши.

Более крупный 2,7-литровый мотор V6 – это G6BA семейства Delta II. Во многом он схож с предыдущим мотором: у него такой же комбинированный привод ГРМ с ремнем и цепью, схожие особенности компоновки системы вентиляции картера и зажигания.

Блок двигателя не чугунный, а алюминиевый, но с чугунными гильзами. Ресурс этого мотора тоже отличный: вполне можно проехать 400-500 тысяч километров, во всяком случае, на легковых машинах.

Особенность конструкции заключается в использовании гидронатяжителя ремня, и это не самый удачный вариант: если масло замерзает при зимних запусках, ремень попросту проскакивает. В остальном – сама надежность, если, конечно, не перегревать.

Основные хлопоты доставляют впуск с заслонками, слабые выпускные коллекторы и низкий ресурс катколлекторов, которых тут сразу два. И всё же это, наверное, это один из самых надежных моторов XXI века. Правда, мощность в 173 л.с. для двигателя 2,7 литра – это не бог весть какой показатель, зато и европейских заморочек с высокой рабочей температурой и регулируемым термостатом тут нет.

Дизельные двигатели серии D4EA нельзя отнести к особо надёжным в первую очередь из-за топливной аппаратуры. К пробегу в сотню тысяч километров даже в Москве или Петербурге обычно на замену просятся все форсунки и топливный насос высокого давления. Причем придётся ещё и промыть топливную магистраль, которая загрязняется продуктами износа.

Часто перегорают свечи накала, а алгоритмы ЭБУ странны и не отлажены. Так что «зависания» оборотов после старта на машинах до рестайлинга были делом обычным.

Опыта эксплуатации дизелей сравнительно немного, но вывод сделать можно: мотор достаточно хлопотный, а зная особенности эксплуатации дизелей в России, этот мотор становится далеко не лучшим выбором для сравнительно легкой машины.

На фото: Kia Sportage ‘2004–07

Резюме

При небольших пробегах машина удивляет почти полным отсутствие поломок. Да, внутри бедненько, дизайн – на любителя, но зато места в салоне хватает, и на ходу машина не так уж плоха. В прямом сравнении с лучшими из европейцев и японцев она проигрывает, но с лёгкостью добирает очки низкой ценой покупки и особенно – эксплуатации.

С ростом пробега начинают сказываться последствия экономии. После первой сотни тысяч – в основном косметические, а после полутора сотен тысяч можно ожидать целый «букет» проблем, причём как со стороны подвески, так и трансмиссии. И даже надежнейшие бензиновые моторы готовы вложить свою лепту в стоимость ремонтов. Кузов неплох, во всяком случае, пока. Но тенденция намечается не лучшая: отсутствие протекторной защиты приводит к быстрому разрастанию дефектов. Даже при высоком уровне окраски это вызывает опасения за дальнейшую судьбу машины. К счастью, автомобилей с небольшим пробегом пока хватает, слабых мест вообще не много и можно подобрать что-то по душе.

Лучшим выбором, несомненно, являются бензиновые моторы, причем не важно, с автоматической или ручной трансмиссией – они тут все надежны, а вот без полного привода лучше обойтись. Впрочем, если он сломается, можно просто снять муфту и карданный вал и ни в чем себе не отказывать. Основные достоинства машина сохранит, а проходимость среди них не значилась даже изначально.

Источник