Suzuki SX4 1.6 5дв. кроссовер, 120 л.с, 4АКПП, 2010 – 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Suzuki SX4 1.6 / Сузуки Эс-Икс 4 в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 120 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.
Источник
Suzuki SX4 1.6 5дв. кроссовер, 120 л.с, 4АКПП, 2010 – 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Suzuki SX4 1.6 / Сузуки Эс-Икс 4 в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 120 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.
Источник
Suzuki sx4 не заводится машина
ау народ подскакжите что-нибудь, а то думаю эвакуатор заказывать на завтра.
Добавлено через 2 минуты
на прогрев не стоит, но вроде заводилась до этого. а что это за режим такой valet
попробовал, бесполезо, даже звонилзнакомому по сигнализациям. он сказал что сигнализация отключена (по признакам которые я описал, отключал\включал функцию valet). Также крутит но не заводится. спасибо кто откликнуся, завтра на эвакуаторе отвезу и напишу вечером что это было.
Чё-то с мозгами,сигналка скорее не причём,скорее мороз как-то по-своему поняла.
вы могли просто свечи залить пока акум крутили
порядок действий —
вынуть зарядить акум
вынуть свечи — почистить прокалить или воткнуть новые
завести
перед попыткой завода включить дальний секунд на 20 — разогреть акум.
а у нас свечи по простому достаются?
по теме — 80% незаводов — разряд аккума.
Полностью согласен, но не саморазряд же за ночь? Сегодня -27, а на ветру -32, заводил с брелка, сделал первые три попытки » 1 схватывание», повторил, и на 4 раз схватывание и сразу падение оборотов до полной остановки (всеж-таки масло застывает в коробке), на пятой попытке уверенный пуск двигателя. :laugh2:. И еще, в морозы лучше не ставить машину крайней в ряду или напротив арок, потому-что будет продувать (выдувать) и мерзнуть смазка. Я так думаю.
А свечи не очень сложно достаются, снять пластик с блока и вот они родные.А вот есть ли ключ свечной? И надо ли их крутить, если акк. уже разряжен. Побыстрому реанимировать акк, можно в теплой ванне (тазике), не доводя идею до абсурда погружением в воду по клеммы, а сам акк довольно таки легкий для переноски )))))
5-40 утра
Чехов
на термометре показывало -28
завелась со второго раза
первый раз бодренько 🙂 но как у всех — обороты тут же в 0! и уснула 🙂
через 10 секунд повторил попытку — покудахтала малек — и завелась
побег домой завтракать и умываться ( в очередной раз мозг подсказал гениальную идею! НАДО СТАВИТЬ АВТОЗАПУСК )
Кстати! стот на холмике 🙂 одна одинешенька — продуваемая всеми ветрами!
на таком морозе выкручивать свечи — тот еще СЕКС 🙂 даже если ключ имеется
проще цилиндры продуть
перед заводом движка, выжать педаль газа до упора, и покрутить стартером — эта процедура отключает бензонасос, а цилиндры продуваются воздухом
потом спустя несколько секунд попытаться завестись! если не выходит — тогда уж выкручивайте свечи!
Flaner, Уважаемый! тут человек помощи попросил! а не общего совета спросил! исходя из вашего комментария на мой пост, все должны выжимать педаль сцепления! и это ИХ проблемы если её не наблюдается
Да, еще добавлю, вместе с газом не забыть выжать сцепление, то есть обе педали в пол ваши комментарии показывают что просто невнимательно читаете изначальное сообщение, образующее тему, где кстати даже в названии прописано не заводится sx4 автомат! нужна помощь!
хотите погавкаться — велком в личку! заодно и про замерзший глушитель вспомним!
Добавлено через 4 минуты
все дальнейшее не по теме будет удалено!
компания «автомир» — официальный центр авторизованный, я там проходил первое ТО по гарантии. вроде проблем не было таких.
Добавлено через 19 минут
По Вашим советам зашел на сайт и написал обращение от клиента, будем ждать ответа. Как будет решаться проблема — буду писать здесь. Всем спасибо за поддержку.
Я бы как можно скорее получил у них свой экземпляр акта (с подписями, печатями и всем, что там еще положено).
верный совет!
завтра затребуйте акт
проверьте чтоб на акте небыло надписи «а\м получена без осмотра на повреждения» ну или что то в этом духе!
и осмотрите машину!
Вечер добрый, за актом я так и не съездил, с работы прихожу поздно, днем не отпускают. Друг ездил смотрел, машину перегнали на открытую стоянку.
расстроился еще больше. встретил девушку у которой сх4 седан автомат. у нее такая же проблема была и ей заменили свечи за 6 тысяч рублей. неужели это столько стоит и это не входит в гарантию? (моя гарантийная книжка лежит у них). Например, в форде замена свеч идет по гарантии.
Мне кажется все ТО стоит 6 тысяч, а тут замена свеч.
Не стоит замена свечей 6000(даже в автомире), свечи по гарантии не меняются, это расходник, иридиивые свечи меняются на на ТО (60т.км). Автомир пытается впарить замену свечей на 30т.км, причём ставят обычные, никелиевые, не самые лучшии, просто, попросите чтоб вывернули, если иридий(на заводе по разному ставят), пусть вкручивают обратно(не соглашайтесь на замену). Сам себе прикупил комплект иридиевых свечей, в германии, не дёшево, 12 евро за штуку. Поеду на ТО (как раз скоро 60), пусть меняют, иридия в автомире нет.
вечером сфоткаю маркировку стандартных ирридиевых свечей
знал ведь что не надо выкидывать 🙂
. код свечей в программе есть.
например: у одного приятеля цивик на автомате уже около месяца не заводится,в тепло приволокут,чё-то поковыряют- завёлся,деньги отслюнявил,ночь постоит- опять борода.
У коллеги Пыж 300-какой-то,на механике с выходных перестал заводиться, вчера свечи поменяли-завёлся (правда у него мотор турбированный)
поздно начала читать тему, у меня была такая же беда, только машина с МКП, в прошлый понедельник перестала заводиться категорически, крутит но не схватывает. В воскресенье вызвала «спасателей», думала свечи, мороз был где-то -22, кто говорит что до свечей легко добраться — слегка лукавит, полмашины было разобрано. но после замены свеч она не завелась, и мастер начал «шаманить», в общем трудно описать эти манипуляции, но через час она завелась. Покаталась три часа, постояла два и та же петрушка, не заводиться, но крепкое русское слово помогло, на пятнадцатый тык вдруг завелась, и снова кататься, но на утро история повторилась, намертво отказ заводиться. Позвонила в сервис центр «Феникс» записали на среду, я заранее вызвала «спасателя», так как в связи со снежным авралом в Питере эвакуатор стоит немеряно, в общем в среду утром все повторилось, правда ради сервиса свечи мы поставили родные, тем более что уже было понятно что дело не в них. Час заводили, завелась. Пригнала на Бумажную, сдала, все отлично, заводиться, они ее три часа морозили — заводиться, я сказала оставьте до утра и посмотрим, к слову, «знатоки» сказали что проблема судя по всему как раз в давлении топлива или датчик температуры. А в сервисе на утро она конечно не завелась. Сначала они грешили на топливо, но я заправляюсь на хороших заправках и 95 бензином, а потом обратили внимание что все-таки что-то при запуске душит подачу топлива. Они не уверены какая из моих сигнализаций блокирует бензонасос (иммобилайзер или «Шерхан»), но сняли реле и поставили перемычку. Вот сегодня первое утро когда она завелась, и я каталась весь день как белый человек, но сигнализация глючит, ее теперь нужно переустанавливать, гарантия закончилась. Вот такая эпопея. Не мороз, так электрика.
Переустанавливать не нужно . Если неправильно сделана блокировка в сигналке ,то для того чтобы исправить нужно максимум 3 провода переподключить . Грамотные электрики знают .
Добавлено через 1 минуту
а как определить какие свечи иридевые или никелевые у меня будут стоять после того, как я приеду забирать машину? вдруг они их поменяют на дешевые?
После того как выкрутим одну свечу — если электрод в виде иглы — то это иридиум
Источник
