Рулевая рейка mitsubishi outlander xl 2008

Тема: Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте

Опции темы

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!

Как работает рулевая рейка. ВИДЕО

Каталожные номера

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 2.0 #post67507
Рулевая рейка Peugeot 4007 2.0 #post377951
Рулевая рейка Citroen C-Crosser 2.0 #post377951

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 2.4 #post67866
Рулевая рейка Peugeot 4007 2.4 #post377954
Рулевая рейка Citroen C-Crosser 2.4 #post377954

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post77958

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D #post67889
Рулевая рейка Peugeot 4007 2.2 HDi #post377957
Рулевая рейка Citroen C-Crosser 2.2 HDi #post377957

Аналоги и заменители рулевой рейки
Motorherz R2410 (OEM: 4410A011 для 2.0 и 2.4) #post334184
JTec JTC-492 (для 2.0 и 2.4) #post389618

Ремкомплект рулевой рейки
Во всех ремкомплектах рулевой рейки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser присутствуют только сальники. Втулок нет!
Motorherz HKZ0253 — Фото ремкомплекта
Emmetec MT 9025 KIT , Emmetec MT9025KIT — Фото ремкомплекта
Auto-GUR AG0153 — Фото ремкомплекта
Втулка рулевой рейки разрезная #post413842

Техническое обслуживание рейки

• При подозрениях на стуки в рулевой рейке прочтите рекомендацию #post338089
• Протяжка крепления карданчика вала в рулевой колонке #post255645, #post319090, #post337693
• Регулировка рулевой рейки #post281303, #post354007
  Ключ для протяжки рулевой рейки #post291557
• Протяжка и регулировка рейки Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post292024, #post337693, #post354007
• Медные прокладки под трубки рулевой рейки #post327376
• Потекла рулевая рейка. Замена сальников #post374076
  Motorherz HA0600 Боковой сальник рулевой рейки, силовой
  Очень часто течь рулевой рейки путают с подтеками от трубок ГУР #post396982
• Замена втулки рейки без снятия рейки #post77280
  Втулки рулевой рейки #post397097

Последний раз редактировалось Балу; 15.06.2020 в 13:02 . Причина: upd

Mitsubishi 4410A011 Рейка рулевая 06/2009 — 04/2012
Mitsubishi 4410A006 Рейка рулевая 05/2012 — 06/2012

Mitsubishi 4410A125 Пыльник рулевой рейки с хомутами 06/2009 — 09/2009
Mitsubishi 4410A452 Пыльник рулевой рейки с хомутами 10/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 09/2009 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4455A343 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4410A256 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Citroen/Peugeot 4001 69 МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4021 49 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 51 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА

Mitsubishi 4410A011 Рейка рулевая 06/2009 — 04/2012
Mitsubishi 4410A006 Рейка рулевая 05/2012 — 06/2012

Mitsubishi 4410A125 Пыльник рулевой рейки с хомутами 06/2009 — 09/2009
Mitsubishi 4410A452 Пыльник рулевой рейки с хомутами 10/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 09/2009 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4455A343 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4410A256 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Citroen/Peugeot 4001 69 МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4066 84 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — ДО OPR 12010
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — С OPR 12011
Citroen/Peugeot 4021 49 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 51 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА

Mitsubishi 4410A248 Рейка рулевая 06/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4410A125 Пыльник рулевой рейки с хомутами 06/2009 — 09/2009
Mitsubishi 4410A452 Пыльник рулевой рейки с хомутами 10/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4455A346 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4455A349 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Citroen/Peugeot 4000 YH МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4066 84 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — ДО OPR 12010
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — С OPR 12011
Citroen/Peugeot 4020 ZY ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 ZX ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА — ДО OPR 11460
Citroen/Peugeot 4021 62 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА — C OPR 11461

Mitsubishi 4410A026 Рейка рулевая 09/2007 — 05/2009
Mitsubishi 4410A300 Рейка рулевая 09/2007 — 05/2009, 07/2010 — 04/2012

Mitsubishi 4410A125 Пыльник рулевой рейки с хомутами 06/2009 — 09/2009
Mitsubishi 4410A452 Пыльник рулевой рейки с хомутами 10/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 07/2010 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4410A257 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4410A256 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Подтекает рейка с правой стороны. Что может быть?

Я всё-таки это сделал.
Побежала рейка с правой стороны:заменил втулку не снимая рейки(5 часов работы) и теперь всё путём, нужна будет консультация-обращайтесь.
Замена втулки рейки без снятия рейки.(правая сторона для европейцев)
Вступление.
Самый главный инструмент это круглозубцы которые работают на разжим с загнутыми концами(на фото) или сделать что-то самодельное .

В основном бежит по сальнику по причине износа вала, износа сальника, попадания грязи на вал и появлении задиров на нём, а соответственно и порезах на сальнике.
Если вал без задиров, сальник, полиуретановое кольцо на внешний вид в порядке, то можно просто вытащить пружинку из сальника(что-бы разъединить пружинку надо в месте соединения крутить против часовой стрелки левую сторону, там «типа»резьба), обрезать её на 2-3 мм. и поставить обратно, тем самым уберём зазоры по сальнику.

Итак по пунктам(место очень ограничено):
1.Купить новую втулку и масло в ГУР.
2.На яме, снимаем колесо, рулевую(не забудьте замерить как стояла рулевая, чтобы не делать схождение), пыльник,отгибаем с помощью отвертки и молотка стопорную шайбу рулевой тяги и откручиваем её с помощью газового ключа(если подлезете можно и рожковым).
3.Посмотреть и прощупать вал рейки на предмет задиров и конечно при дальнейшем разборе не повредить хром.
4.Первое в гильзе стоит стопорное кольцо, которое крепится стопорной пружиной, что-бы его расстопорить нужно вращать саму шайбу с помощью отвертки и молотка(аккуратно) против часовой стрелки.На краю гильзы есть прорезь в которую стопорная пружина должна будет выйти. Возможно для того что-бы следить за движением стопорной пружины в прорези может понадобиться маленькое зеркало(кому не очень понятно поймёте по фоткам)
5. Вытаскиваем стопорное кольцо, оно не плотно сидит.
6. Подставить ёмкость под масло которое будет выливаться из рейки.
7.Дальше необходимо вывернуть руль максимально в право что-бы в прорезях на валу рейки было видно полиуретановое кольцо во втулке на 3-4 мм.(возможно кому то придётся выбить рулевую левого колеса, чтобы вал зашёл дальше)
8.Круглогубцами берем в прорезях на валу рейки за втулку, зажимаем и ровно стараемся выдернуть втулку.
Если это удалось-всё, вы победили.

Сборку производить в обратном порядке.
Руль немного вывернуть, смазать маслом сальник и кольцо наружное резиновое, аккуратно насадить втулку на вал рейки и аккуратно подбивая засадить её в корпус рейки, одеть стопорное кольцо так чтобы отверстие в нем под пружину было в прорези, вставить пружину и закрутить по часовой стрелке.
Остальное элементарно.
Всем удачи.

Миниатюры

4 пользователей сказали cпасибо дпг за это полезное сообщение:

Доброго времени суток!
Всем у кого проблемы с легким и очень чувствительным к дорожному покрытию рулем! Мучения мои связанные с этим продолжались 2 года, что только не менял в подвеске, но это все не помогало или казалось что стало лучше, но это ощущение быстро проходило.
Ездить было неприятно руль вырывало из рук на плохой дороге, машина плавала и на нормальном покрытии. Hешил проверить карданчик, который находится под рулем на стыке рулевой колонки и рулевой рейки. Подергав за штангу рулевой колонки люфта в карданчике не обнаружил, но стук был где то ниже, там куда входит шток идущий от карданчика в рулевую рейку. Я ослабил карданчик и надавил на этот шток, он ушел в глубь на 1-2мм (кстати на нем есть какая то регулировочная гайка увеличивающая длину этого штока), затянул карданчик, все собрал и поехал тестировать. Радости моей не было предела. Машина стала рулиться как из салона. Теперь по любой дороге держать руль можно двумя пальцами (ну или совсем не держать если вы экстремал ) Она едет прямо не меняя траектории от колеи или ям.
P.S. Я подозреваю что этот шток имеет конусную шестеренку, которая со временем изнашивается и дает люфт и не приятные последствия для рулежки.

2 пользователей сказали cпасибо kilo_watt за это полезное сообщение:

Друзья,пишу чтобы никто не мучался. Подтянул рейку,полет нормальный, не козлит, подруливать не приходится
Вообщем все как и должно быть у исправной машины. Можно делать на яме или на подъемнике, крутить не больше 70-90 градусов, иначе будет закусывать руль. Снимать ничего не надо, ключ шестигранник (сваривали из головки и куска полосы) немного мешает стабилизатор. Руль на место возвращается гур работает в штатном режиме. В принципе все просто

Если люфт в рейке, то прежде чем перебирать ее, можно подтянуть регулировочную гайку, подлезть к ней не сложно, ничего снимать не надо, но только таким ключом (головка высотой около 1 см). Снизу ее видно. На рейке даже стрелочка есть куда крутить, головка на 17.
Главное не перетянуть, а то будет закусывать руль. После подтяжки машина рулится как новая, особенно понравилось на скорости за 140, очень хорошо держит траекторию, подруливать не приходится.

3 пользователей сказали cпасибо amel за это полезное сообщение:

На 3.0 вот так: Стоим спиной к глушителю под авто и смотрим по ходу движения в район переднего стабилизатора. Прямо за ним эта гайка. Смотрим фотки — всё понятно.

В общем, настигла такая же проблема с рысканьем машины на неровной дороге и колее. Весной, после смены резины начало проявляться особенно сильно, машину приходилось ловить по дороге, малейшие кочки или колея и руль начинало вырывать из рук. Не дай Бог затормозить в колее — руль со всех сил держал! При заведенном двигателе при покачивании рулем небольшое постукивание было где-то слева. Для профилактики вчера заменил наконечники — у них был совсем небольшой люфт, но эффекта от смены не было. Случайно в этой теме прочитал про «карданчик» под рулевым колесом. И вот делюсь с клубнями впечатлениями
20 минут мучений под рулевым колесом и идеальная управляемость обеспечена и в колее и на кочках. Руль перестало вырывать из рук, машина идет как по рельсам. В общем, подтверждаю — подтягивание «карданчика» реально помогло!
Спасибо всем за такую отличную подсказку! Опять наслаждаюсь машиной!
Кстати, если стук справа, то подтяжка рейки обычно не помогает. Если слева, то вполне может помочь.

PS. Хорошо, что не начал «перетряхивать» всю подвеску, сэкономил кучу времени и денег!
Судя по схеме рейки, есть подозрение, что аналогичный эффект можно достигнуть легким подтягиванием регулировочной гайки т.к. она по сути тянет этот же самый шток только снизу. ИМХО наверное надежнее будет.

Рулевая рейка. Все вопросы в одном месте

Т.к. владелец уже третий))) Медные шайбы крепления шланга гур к рулевой рейке уже в хлам, по каталогам не могу найти. Знаю что 16, но толщину и т.д. нет информации. Машинка аутxl 2007. Может кто сталкивался. Заранее Спасибо!

Для тех у кого руль крутится легко. На насос ГУР подходит провод к перепускному клапану. Почистите клемму и возможно будет счастье.
У меня контакт был окислен донельзя, зачистил и смазал — вроде руль потуже стал на скорости и соответственно меньше отдавать стало на неровностях. Для теста отключите провод вообще, а потом подключите — разница должна быть.

Небольшие исправления дополнения к посту выше, клемма на датчике давления управляет оборотами двигателя при увеличении нагрузки на ГУР. За счет того, что обороты двигателя меньше проседают руль тяжелее.

Если я правильно понимаю конструкцию нашего ГУР, то она простая как дверь — без электронного управления производительностью насоса. Управляет давлением клапан поддержания давления в насосе. По сути этот клапан подпружиненная игла изменяющая пропускное сечение маслопровода к рейке для поддержания давления. При повышении оборотов эта игла начинает двигаться и уменьшает сечение маслопровода к рейке (избыток давления стравливается по малому кругу через бачок ГУР), таким образом давление в системе ГУР уменьшается относительно того, что выдает насос на больших оборотах — руль тяжелеет. При снижении оборотов двигателя — сечение в сторону рейки увеличивается, руль становится легким.
В случае подклинивания этого клапана как я понимаю могут возникать проблемы с легким или тяжелым рулем. Ну и от избытка давления могут течи возникнуть в шлангах ГУР.

PS. Теоретически при небольшом подклинивании клапана-регулятора можно стоя на месте поднять обороты двигателя тысяч до 3000-4000 и покрутить рулем влево-вправо несколько раз. Давление жидкости в ГУР должно заставить клапан сдвинутся с места и уберет небольшие загрязнения на нем. Естественно если он уже не намертво заклинил.

Меня в конец достало выпрыгивание руля на неровностях, подкручивание уже не помогает, принято решение о замене.

Куплена восстановленная моторгерц R2410 (OEM: 4410A011).

Установка в рамках весенней замены всей подвески. По результатам отпишу.

Раскопки в интернете показали что то что я купил поставить мне на 3.0 нельзя

Outlander xl 2.0, 2.4 — 4410A011
Outlander xl 3.0 — 4410A300 или 4410A026

Разница, вроде, только в правом внешнем кронштейне, но 4410A011 скорее всего на 3.0 не подойдет, узнаю только через неделю как поеду на большое ТО.

Народ кто сталкивался отзовитесь. Так хочется поставить ВСЕ новое сразу..

Восстановленная моторгерц R2410 (OEM:4410A011) — буду продавать за 16 тыр. (еще не устанавливалась)

Биение в руль может быть не только из-за рейки^
1. Люфт в рулевой рейке
2. Износ сайлентблоков рычагов
3. Тяги
4. Наконечники
5. Рулевой вал

По пункту 5, в середине вала есть полиуретановый шар который работает при смене положения руля, в нем бывает люфт.

Рейка 4410A011 не подошла — разница в дальнем кронштейне, он другой и расстояния другие. Просто разные посадочные на подрамнике.
Итого:
Для Outlander xl 2.0, 2.4 — 4410A011
Для Outlander xl 3.0 — 4410A300 или 4410A026

MT9025KIT и AG0153 Вот два ремкомплекта на 2.4 Второй наши делают

1 пользователь сказал cпасибо edverg за это полезное сообщение:

Сегодня занялся стуком в рейке. Долго его искал, поменял рычаг с левой стороны, аморты, стойки и втулки стабилизатора, стало лучше, но дробящий стук на мелком кочкаре остался. Загнал на подъемник к знакомому механику из дилерского центра ниссан. В итоге при покачивании рейки за рулевую тягу с левой стороны нашли отчётливый стук, течи масла нет. Посоветовал подтянуть гайку на рулевой рейке или замена рейки.
Почитал форум. Начал с карданчика рулевого вала, ослабил, подбил вал вниз и затянул. Снизу подтянул гайку градусов на 15. Ключ подошёл обычный отечественный накидной на 17, который укоротил.
Результат- стук пропал, машина по прямой как то стала строже держать курс. У кого стук с правой стороны это не поможет, нужно менять втулку.
Всем спасибо за информацию.

Я уже 2 раза подтягивал, потом все опять возвращается — рулем чувствуешь все мелкие неровности дороги — от того приходится ездить в напряжении.

В прошлые выходные заменено все что можно в передней подвеске, кроме рычагов — менял в прошлом году, все оригинал или корея, перед стал собраннее но все равно руль чудной. Проблема в наших больших колесах, рейка не расчитана на такие нагрузки.

Только капремонт рейки, с доработкой, в нормальной конторе.

Хочу поделиться впечатлениями, проведена регулировка развал-схождения:

Передняя ось — установка болтов Moog K90474
Задняя ось — бюджетно, расточка отверстий крепления нихних рычагов в подрамнике наружу с 12 до 14 мм, установка болтов 12 мм с шайбами от регулировки схождения

Итог, проблема данной модели вечно положительный развал решена:
Перед -0.15
Зад — 0.21

Случилось чудо, машина прекрасно управляемая, разболтанный руль теперь упругий, на скорости очень чуткий и точный.

Поменяна вся подвеска — пружины аммортизаторы, сайлентблоки и все резинки.
Шины Toyo Proxes ST 235×60 R18.

Прежде чем подкручивать рейку или капиталить, подумайте о развале.

Стук опять появился. толку ноль. Появился щелчок при возврате рулевого колеса влево особенно при движении назад.
Значит светит ремонт рейки

Вчера ездил на осмотр ходовой. Стучит не рейка, а левая рулевая тяга в определённом положении, когда колесо чуть повернуто влево. Надо менять.

PS О как оказывается, а мы то все в рейку лезим

Приветствую всех!
Дастал меня стук слева, такой глухой (как будто втулки стабилизатора разбило) продиагностировал подвеску все ровно, поболтал рулем и опа, тяга. Ну и успокоился поехал в магазин купил тягу поменял, выезжаю, меньше, но стучит(((. Снова на яму снова болтать рулем, приговор рейка! Но странно не течет же. Я на форум и вычитываю инфу если с право то на выброс или на восстановление, если с лева то подтянуть можно. Ну я и полез:
— длиной головкой на (12) Откручиваем стабилизатор

— С другой стороны тоже самое

Приподняв стаб, вот она злащастная гайка до которой сложно добраться!

Я смог это сделать во таким хитрым удлинителем, у него закругленный квадрат, за счет чего можно крутить под небольшим углом.

Товарищ крутит рулем влево и в право до упора я закручиваю рег. гайку. Как только руль становится туже то все хватит. Если перетянуть будут проблемы с возвратом руля в нейтральное положение, да и зачем нам тугой руль.

Ну и все, собираем все в обратном порядке.
P.S. Перед процедурой колеса передние нужно вывесить.
P.P.S. Стук не ушел(((. Но только теперь справа. Снова в яму, застучал конец. Будет пост о замене конца правого. Какой то парадокс у меня с машиной то разом 3 подшипника вылетают. То крестовины две застучали (одну поменял, другую жду когда приедет. Тоже будет запись о замене.)
Почему сразу не заметил что конец стучит? Человеческий фактор стук сильный был справа (рейка, тяга), а слева как то не посмотрел).

2 пользователей сказали cпасибо Alleksis85 за это полезное сообщение:

Отпишусь о своем случае, возможно кому то поможет.

Суть проблемы (уже решенной)
Имеется Outlander XL, с пробегом 96 тыс.

В середине ноября 2016 года, появилось некое бряконье слева спереди, по звуку как умирающий амортизатор в начале свой смерти.
Проявляется только при температурах выше 0 градусов, при езде по гребенке, или снежным наростам.
При -5 затихает, при -10 и ниже вообще все проходит.
Короче чем теплее тем громче брякает!
С ноября по март посетил 3 различных сервиса (в Красноярске, самые приличные по диагностике подвески и рулевого) все сервисмены при поездке со мной слышат это бряканье, но не один из сервисов не смог диагностировать причину и источник звука. Изначально предположили что амортизаторы начали умирать.
Амортизаторы заменили, заменили линки, втулки амортизатора и сайлентблоки в рычаге менялись на оригинал 1 год назад.

В итоге все эти работы ни чего не принесли.

В качестве последней инстанции выбрал «официалов» — Медведь-Север. К чести их, подошли к проблеме серьезно, сначала покатался с мастером вечером, ну он говорит — пригоняй завтра утром, заберем будем искать. Пригнал на следующий день в 9 утра отдал, а в уже к 3-м часам дня позвонили и поставили диагноз — Люфт малого (верхнего) вала рулевой рейки, ну того, что идет к рулевому валу.
Спрашиваю — точно? Уверены? Отвечают — 100%.
Тут же предлагают попробовать подтянуть, но я понимаю что это в любом случае решение временное, поэтому принимаю решение заменить рейку. Новая в Эмексе выходила в районе 43 тыс руб, у дилера около 70-ти ))
Коллега предложил вариант с восстановленной оригинальной рейкой, ну тут нормальный вариант собственно только 1 — это Питерская контора на букву «Р» (что бы без рекламы), по цене половина от новой. Оплатил картой, отправили в тот же день, через 6 дней забрал в транспортной компании (доставка вышла 575 руб).
Коробка фирменная, упаковано все отлично, ну и на вид — абсолютно новая рейка.
Замена встала еще в 4 рубля + 0,9 отдал за регулировку схождения.
Катаюсь несколько дней — все, наступила долгожданная тишина!
Одно жалко, родные амортизаторы зря заменил, они хоть и без газа уже были (шток не поднимался сам), но сухие и на дороге работали отлично.

Чуть позже приложу фото старой рейки. Кстати действительно, верхний вал люфтит весьма сильно, даже усилия особого прикладывать не требуется, просто от руки. Сама рейка сухая.
Теперь вот думаю, восстановить ее и на продажу, или отправить в контору где новую покупал, но они чет совсем мало за нее дают, всего 2,5 рубля (доставку оплачивают они).

Да кстати, во время полугодовой езды старая рейка только «звучала» ни каких люфтов или стуков через нее на руль не приходило, что по всей видимости и ставило в тупик диагностов.

Источник