Раскоксовка двигателя уаз 469 своими руками

Страница 1 из 3

периодически приходится читать вопросы в разных темах:
-пуск старого двигателя, с чего начать
-двигатель давно не запускали, как не угробить при запуске
-как раскоксовать кольца на поршнях, что заливать

старые двигатели изнутри (имею ввиду давно не заводившиеся) могут обрастать сажей-нагаром, конденсатом-корозией в смеси с отложениями. те, кто много разбирал именно простоявшие двигатели, могли убедиться в правоте слов. пуск такого двигателя может привести к задирам в цилиндрах, дальнейшему усиленному отложению поверх старых.
общий смысл представить для новичка — приведу пример со ржавыми водопроводными трубами и отложению-камню на зубах. это, по крайней мере доступно к пониманию и близко по смыслу.

что нужно сделать, чтобы отложения внутри цилиндра, особенно на кольцах поршней размягчились и несколько «сошли» при пуске и последующей работе двигателя?

-залить смесь раскоксовочную, т.е. смесь для раскоксовки поршневых колец

некоторые советуют купить смеси — но я не встречал, да и кто знает, что там и степень вредности.

мой опыт проверенный с конца 70-х годов, когда было в авто только минеральное масло с максимальным угаром, и до сегодняшнего дня. говорит о том, что «дедовский» состав «раскоксовки» легко доступен, работает и достаточно эффективен.
достаточно залить в цилиндры, вывернув свечи, например на ночь (нужно время для отслаивания нагара), легонько завернув свечу как пробку, утром посветить, проверить, ушла ли смесь, завернуть свечи как следует.
иногда требуется повторить, в зависимости от «тяжести» случая.
я лью в цилиндр объём смеси — «под пробочку» хотя рекомендуют грамм по 50
но я так делаю только с «древними» случаями. а если относительно «свежий» случай, можно и немного лить

СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%

но смесь надо приготовить, основательно перемешав-миксировав.
в стеклянную банку (чтобы видеть степень перемешивания) сначала лить ацетон, в него керосин, потом масло, после этого тщательно перемешивать.

после первого пуска и работы двигателя на ХХ (не газуя. ) минут 5 (если жаркая погода) или дольше (если двигатель не нагрелся) можно попробовать проверить компрессию в цилиндрах.

если утром обнаружили, что смесь не ушла из цилиндров (редко бывает такое, но мало ли, я встречал) грушей сприцовки (клизмы) с насаженной на носик трубочкой, через свечное отверстие удалить остатки смеси в стеклянную баночку и смотреть на просвет, на сколько смесь стала грязной, но это необязательное наблюдение, самая грязь — на кольцах, а это не увидеть.

смысл состава смеси:
-керосин — легко проникающее вещество, немного смазывает
-ацетон растворяет отложения, разрыхляет, но легко испаряется с поверхностей
-моторное масло смазывает и не даёт ацетону быстро испаряться

потому надо тщательно перемешать, чтобы смесь была по началу хотя бы однородной.

моторное масло после раскоксовки надо менять, это если давно стоял двигатель — по-любому надо.

мои наблюдения ещё говорят о том, что основная причина закоксовывания — минеральное масло, «левое» масло, плохая очистка масла, пыль, проникающая в двигатель из-за плохой очистки воздуха.

И ещё — помните, что если нужна раскоксовка — то в масляных каналах двигателя уже могут быть продукты отложений, а это уже . хм.
Когда я разобрал неновый двигатель на моей ВАЗ-21083 (а ранее, при покупке, я промывал его два раза, и ездил только на ШЕЛЛ-полусинтетике) то подумал — а нафига я разобрал? двигатель блестел, каналы чистые, степень износа — не требует капиталки. На УАЗе — за тот же период. хм. чистить и чистить все отложения от старого хозяина оставленные, кстати на «Волге-21» с её движком 21-м и минеральном маслом — вообще страшная картина. ещё не смотрел КВ внутри, но подозреваю, что там — асфальт (спечённые отложения)

если кому помогут мои пояснения — буду рад. настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ заменять ацетон растворителями любыми — эффект не тот.

Источник

Как я запускал заброшенный УАЗ 469, стоял в гараже. Раскоксовал двигатель ретро УАЗа 1974 из СССР.

Решил я как-то покататься на Уазике. Далеко ходить не надо. В деревне на заднем дворе стоит, ржавеет уже третий год. Автомобиль аж 1974 года производства. Старый динозавр короче.

Как я уже говорил, его три года не заводили, так как двигатель протёк. Воду на зиму забыли слить всю. Зимой она конечно замёрзла и лед, расширяясь, испортил водяную рубашку двигателя. Образовалась вертикальная трещина размером где-то четыре на половину сантиметра, через которую выливалась охлаждающая жидкость. Поэтому забросили машину до лучших времен. Этим летом видимо они наступили. Решил я все же запустить движок.

Как заделать трещину в двигателе?

Материал там, по моему мнению, дюралюминий. Выход нашёл не сразу. Но все же решил залепить трещину холодной сваркой. Купил два экземпляра: один за 155 руб., второй за 55 руб. Обезжирил края трещины этим очистителем , протер насухо.

Залепить получилось не сразу и то дешевой холодной сваркой. Аккумулятора в автомобиле не было. Вернее он был, но мертвый, старый в хлам на 70 а. ч. Пришлось покупать новый. Нужен был аккумулятор на ВАЗ 2105 и УАЗ, поэтому взял не на 70 а. ч., а на 60 а. ч. Испытаем на УАЗе.

Раскоксовка двигателя

Также взял средство для раскоксовки двс «Лавр». Оказалось не зря. Двигатель не запускали три года. Поэтому в каждый цилиндр шприцом с трубочкой через отверстия для свечей, предварительно выкрутив свечи, залил по 20 кубиков «Лавра».

Затем закрутил свечи и оставил так на несколько часов. Перед заливкой «Лавра», с помощью кривого стартера поставил поршни на примерно одинаковое расстояние.

Проверил обычной ровной проволокой через свечные отверстия. Залил в бак 92 бензин, в радиатор обычную воду (работал в теплое время года), почистил свечи наждаком, прокачал вручную бензонасос, заменил на нём рваный патрубок, подвигал клапан карбюратора, убедился, что топливовоздушная смесь подаётся, протер двигатель от грязи и пыли.

Особенно протирал карбюратор и верх двигателя где свечи. Если трудно что-то откручивает, форсунки или свечи берите такой препарат для монтажа свечей зажигания. Обработал этим средством для клемм аккумулятора .

Зачистил контакты на свечах, катушке зажигания и клеммах на аккумуляторе. Поставил аккумуляторную батарею на 60 а. ч. с прямой полярностью на штатное место. Запустит АКБ движок или нет? На УАЗ 469 идет АКБ от 70 до 90 ампер-часов. Покрутил, покрутил и. вуаля!

Запустился двигатель! Даже проехался на машине немного. Правда когда заехал во двор. Радиатор закипел. Ремень на помпу порвался от ветхости. Хорошо успел домой заехать. На следующий день купил новый ремень, поменял его. И машина запустилась и поехала. Колеса только подкачал до 2. Машина зверь, как трактор!

Источник

Раскоксовка двигателя уаз 469 своими руками

Страница 1 из 3

-залить смесь раскоксовочную, т.е. смесь для раскоксовки поршневых колец

некоторые советуют купить смеси — но я не встречал, да и кто знает, что там и степень вредности.

СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%

потому надо тщательно перемешать, чтобы смесь была по началу хотя бы однородной.

моторное масло после раскоксовки надо менять, это если давно стоял двигатель — по-любому надо.

Источник

avtoexperts.ru

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Источник