Ошибка c1091 suzuki sx4

Неисправности ЭБУ ABS ESP Suzuki Grand Vitara. Проблемы с электроникой АБС

Особенно актуальной для автомобилей Suzuki Grand Vitara 2007-2013 г.в. является проблема с блоками управления АБС ЕСП. Блоки управления ABS ESP Suzuki Grand Vitara, также нередко, как и на других машинах, выходят из строя в результате:

— скачков напряжения в бортовой сети,

— короткого замыкания в проводке,

Например, один владелец Сузуки Гранд Витара 2012 г.в. занимался восстановлением этой машины после аварии и столкнулся с неисправностью блока АБС ЕСП. «Родной» блок управления был сильно повреждён, собственник купил бу на замену с несовпадающими номерами, но похожий на старый блок внешне один в один, однако специалисты (специализированного дилерского центра нет в его городе) не смогли привязать блок к компьютеру автомобиля. Владелец съездил на диагностику. Проблема была ещё в том, что на старом блоке никак не удалялись следующие ошибки блока АБС:

c1075 — 1075 – Control Module monitors the Steering Angle Sensor. — Отсутствует калибровка положения руля.

с1076 — 1076 — Calibration of the pressure sensor in the brake master cylinder is not completed. — Калибровка датчика давления в главном тормозном цилиндре не завершена.

c1077 — 1077— The calibration of the longitudinal acceleration G-sensor in the yaw-sensor / G-sensor assembly is not complete. (for 4WD cars) — Калибровка G-сенсора продольного ускорения в узле датчика рыскания / G-сенсора в сборе не завершена. (для автомобилей 4WD)

c 1078 — 1078 — T he calibration of the longitudinal acceleration G-sensor in the yaw-sensor / G-sensor assembly is not comp lete. — Калибровка G-сенсора продольного ускорения в узле датчика рыскания / G-сенсора в сборе не завершена.

Специалисты-профессионалы говорят, что можно приезжать на диагностику, если будут считываться эти коды, можно много и упорно кодировать, но если старый блок управления разбит и с ним ничего невозможно сделать, а блок на замену не совпадает по номеру, то скорее всего, ничего не получится, тут даже дилеры могут оказаться бессильны.

На фото — номера блока АБС Сузуки Гранд Витара, по которым нужно подбирать блок.

В идеале требуется дилерское диагностическое оборудование, например, Suzuki SUZUKI SDT, которым привязывается блок управления и параметрируются датчики руля, мы давно и с успехом применяем его, можем предложить ремонт ЭБУ на специализированном оборудовании, при считывании вышеописанных кодов ошибок. Если блок не соответствующий машине, а от старого блока едва что-то осталось, можно пытаться из двух блоков сделать один, но успешность результата данной процедуры даже у нас примерно 30%. В большинстве случаев, похожие блоки с разными номерами несовместимы и при возникновении данных ошибок нужно искать другой, подходящий под данную модификацию блок, так как блоков управления существует несколько невзаимозаменяемых модификаций.

Обращайтесь к профессионалам! Мы можем помочь с большинством проблем по блоку АБС, а не только описанных в статье. Если в блок до нас никто не лазил, шансы на успешный ремонт достаточно велики. Предоставляем официальные документы. Работаем с регионами — нам можно выстать блок транспортной компанией. Бывают блоки на обмен. Звоните, проконсультируем бесплатно!

Источник

Ошибка c1091 suzuki sx4

Suzuki SX4,венгр.
При езде загорелись индикаторы: ABS/BRAKE/SLIP/ESP/ESP OFF ,потом индикаторы стали убавлять свет и погас Однометр/счётчик пробега,и руль поворачивать стало очень тяжело.:sm_nezn:
МКАД,ливень,пробки 10 балов:shocked:.К счастью это случилось около Кунцево.Заехали,протестировали.
Результат теста-заменить батарею(аккумулятор)
Поставили новый аккумулятор-всё хорошо.:07:

Я прочитала похожие темы-«внезапно загорелось врейк+абс», «одновременно на панели загорелись есп+абс» ,»загорелись почти все лампочки» и ещё про отключенте ЕСП,но там ничего конкретного,по нашей проблеме не нашла.
Поэтому открыла отдельную темку, с результатами тестирования и устранения проблемы.Вдруг кому пригодится.

Кстати,когда уезжаете в долгий отпуск-отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора,для предотвращения его разрядки.

Результат теста-заменить батарею(аккумулятор)
Вы всю процедуру тестирования и замены АКБ видели сами? Полностью?

Напишите, если через пару дней дефект повторится. Есть одна мыслишка.

Кстати,когда уезжаете в долгий отпуск-отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора,для предотвращения его разрядки.
Долгий, это год-два? Если акб нормальный, за месяц не разряжается точно (проверял не раз). Проблема в разрябе акб на стоянке, это в 90% случаев, сигнализация.

Вы всю процедуру тестирования и замены АКБ видели сами? Полностью?

Напишите, если через пару дней дефект повторится. Есть одна мыслишка.
Конечно напишу,если опять лампочки загорятся.Надеюсь этого не случится!
Тестировали без нас.Просто отдали машину в Сузуки центр кунцево,подождали и получили распечатанный рузультат теста(что тестировали и в чём причина).
Аккумулятора у них не было или отдел запчастей уже не работал-не поняла.Купили аккумулятор в районном магазине на следующее утро,Сервис магазина установил новый акку.И всё.Муж поехал на работу на машине и говорит что всё ОК!

Конечно,если аку новый,то за месяц не разрядится,но у нас не новый -с 2007г.До этого была машина простая,за 8 лет об акку не вспоминали,вот и прошляпили,что в этой много электроники,плюс старый акку,плюс уезжали в сентябре на месяц.Всё в совокупности ,видимо привело к такой ситуации.

Источник

Тема: Чтение ошибок и их стирание

Опции темы

Отображение

Чтение ошибок и их стирание

В мануале нашёл как считать ошибки и стереть их. Проверил и обнаружил у себя ошибку в связи подушек с блоком «b1150». Сам создал её, или продали с ошибкой — не знаю. При установке сигнализации отключал аккумулятор и разъединял некоторые разъёмы (жёлтые не трогал).

Чтение ошибок:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет в случае несрабатывания) три раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза. (Эта та кнопка, которая включает свет в салоне при открытой двери) Можно просто открыть и закрыть дверь водителя
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет — горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера.

Стираем ошибки:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет в случае несрабатывания) четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. На одометре не гаснет индикатор, а высвечивается Р0000
5. Выключаем зажигание.
После включения и выключения зажигания повторяем операцию по чтению, чтобы убедиться, что ошибки удалены.

Всем удачи на дорогах!

Таким образом считывается только ряд ошибок блока ВСМ — по двигателю ошибки таким способом не считываются и не выводятся.

Считывание ошибок из ЭБУ (ECM) и прочих модулей (АКПП, 4WD и т.д.) производится сканером, например, ELM327: http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=4897

Последний раз редактировалось MCZarin; 23.04.2017 в 18:17 . Причина: не совсем точный перевод

Источник

Тема: Управление электромуфтой и индикация ее работы

Опции темы

Отображение

Управление электромуфтой и индикация ее работы

Не знаю, актуально ли — но напишу. Долго думал — что так расширяется от электромагнитного поля в электромуфте в мультяшной схеме ее работы с японского фильма про работу 4WD:

Посмотрев по форумам некоторых паркетников и сравнивая устройство их электромуфт с нашей, видно, что у SX4 и «Мицубиси Аутлендер», «Ниссан хтрейл», «Пежо 4007» и «Хундаи тусан» (последняя немного отличается от всех конструктивно) — электромуфты одинаковы по устройству — а значит и принципу действия. Может список подобных машин и больше.. «Халдекс» кстати — совсем из другой оперы, так как в нем присутствует гидравлика (капаны, насосы).

электомуфта SX4 (из японского ролика):

электомуфта Мицубиси/Нисан/Пежо:

Устройство работает так. При подаче сигнала электромагнит стягивает легкие тонкие диски управляющего сцепления (по конструкции похожее на основное), вовлекая во вращение ведущий диск. Он проворачивается относительно нажимного диска, распорные шарики выходят из лунок за счет переменной глубины последних и отжимают нажимной диск к основному пакету – муфта замыкается и момент пошел на задний мост. Можно сказать, что управляющее сцепление с шариком играет роль рычага, усиливающего действие электромагнита. Единственно, недопонял – диски сцепляются насухую, или же там внутри есть масло; вроде масло все же есть, а диски сделаны из какого-то одинакового металлического материала.

Степень блокировки муфты / передаваемый момент регулируется за счет скважности прямоугольных импульсов питания соленоида (доказано осциллографом на «Хундаи Тусане») – сделано чтобы избежать рассеяния излишней энергии тепла в управляющих цепях контроллера. В результате они придумали индикатор в виде последовательно зажигающихся 10 светодиодов — фактически индикатор скважности импульсов с шагом 10%, и видят что происходит с передаваемым назад моментом. Скорей всего (но надо проверить) – у нас такой же принцип управления. Может, тогда и нам такой индикатор смастерить? Схемка там очень простая и отлаженная..

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

Так ссылку на схему давайте
Будем смотреть
Принцип я так думаю тот же

Добавлено через 59 секунд

Неизвестно, муфта вроде не разборная. если масло в ней и есть, то его замена не предусмотрена. Но датчик температуры присутсвует судя по схеме.

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

датчик температуры, как я понял по сервис мануалу, меряет температуру воздуха в зазоре между самой муфтой и ее наружным кожухом

Схемка вот (надеюсь, клубники Тусана простят за плагиат :

(схемка рассчитана на частоту импульсов 200Гц с амплитудой порядка 14 вольт, и от сигнала на муфту схемкой отбирается ток порядка 1,2 мА)

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

vedmedushka,
В общем всё понятно
На С1 накапливается напряжение в зависимости от скважиности импульсов, а LM3914 это напряжение меряет (сравнивает с референсным 12 вольт)

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

ThinkPad, ну да. Для полноты картины, приведу и авторское описание работы схемы:

Краткие пояснения:
1. Сам индикатор сделан на LM3914N в стандартной схеме включения. Индикация — столбиком, т.е. светодиоды зажигаются последовательно друг за другом. Хотите точкой — вывод 9 на корпус.

2. На 5 вывод подаём контролируемое напряжение. Нижняя граница входного напряжения определяется выводом 4 (0V), верхняя — выводом 6 (12V). 12V выбрано из-за ограничения микросхемы, должно быть на 1.5. 2V меньше напряжения питания. Питание у нас при запущенном движке в районе 14V. Стабилитрон VD3 — любой на 12V.

3. Резистором R6 меняем яркость светодиодов, у меня он в среднем положении. Не увлекайтесь слишком большой яркостью. Ток через каждый светодиод не должен превышать 8мА, иначе возможен перегрев микросхемы при включенном «4WD LOCK», когда горят все светодиоды. Это касается только машин до 2008 м/г (требует уточнения). Дело в том, что у меня 2009 м/г и при нажатии «4WD LOCK» муфта блокируется не полностью, а примерно наполовину. Потом по ходу дела подключается дальше. У других при нажатии «4WD LOCK» муфта сразу блокируется полностью.

4. Не обязательно использовать светодиодную сборку, там только один цвет. Для себя я сделаю так: первые 5 светодиодов зеленые (при «4WD LOCK» они загораются), далее 4 — желтые, последний красный (полная блокировка). Возьму плоские, скреплю капельками клея. От микросхемы до светодиодов использовал кусок ненужного ленточного кабеля от floppy.

5. Дроссель L1 я взял от какой-то аппаратурины, несколько витков провода на ферритовом сердечнике, для подавления помех.

6. Обозначения цветов проводов роли не играют, это я для себя писал.

7. Всё подключается через один 4-х выводной разъём. Сигналы снял от разъёма контроллера 4WD: плюс, корпус и плюс/минус на электромагнитную муфту.

8. Сам преобразователь ШИМ-напряжение сделан на интегрирующей RC-цепочке R3 C1. Номиналы подобраны так, чтобы с одной стороны обеспечить наибольшее быстродействие, а с другой — минимальный коэф.пульсаций, чтобы не было ложной подсветки соседних светодиодов. Если кому интересно, параметры можете посчитать сами.

9. Параметры входного сигнала: модуляция — ШИМ, несущая — 200Гц (5мс), скважность может меняеться от 0 до 100%. Размах сигнала — около 14V.

10. Сигнал снял с электормагнитной муфты через оптрон для того, чтобы по максимуму развязать цепи и оказать минимальное влияние на контроллер. Ток, отбираемый от муфты составляет около 1.2 мА. Диод VD1 для защиты от неправильного подключения (любой), т.к. допустимое обратное напряжение через оптрон порядка 6V. Можно использовать связку светодиод-фотодиод, упаковав их в черный кембрик лицом друг к другу (я так ранше делал по бедности). Но придется подобрать R1 и R2.

11. На RC-цепочку подается ШИМ с амплитудой около 12.5V. Определяется стабилитроном VD2 (13V), переходом Э-К оптрона и резистором R2. 13V выбрано исходя из того, чтобы можно было зажечь последний светодиод при максимальной блокировке муфты. Для этого на 5 вход микросхемы должно придти напряжение, больше чем на 6 выводе. А на 6 выводе у нас 12V, которое в свою очередь ограничено см.п.2.

правда, это описание исходной схемы, а на картинке схема доработана — добавлен стабилизатор на 5в для светодиодов (D4). Стабилизатор необходим д ля прямоугольных светодиодов (чтобы не грелась микросхема дешифратора) т.к. у них рабочий ток доходит до 20мА, а при меньшем заметно уменьшается яркость.

Источник