Коренной вкладыш коленвала уаз

Коренной вкладыш коленвала уаз

Я делал так неоднократно на своем и на чужом двигателе. Ничего сложного тут нет, во всяком случае, намного проще, чем снимать коробку-раздатку и коленвал. Делается так:
1. Снимается поддон, маслонасос и передняя крышка двигателя. Если менять только коренные, а упорные вкладыши не менять, то переднюю крышку можно оставить, но я всегда снимал. Радиатор снимать не нужно, он не мешает.
2. Снимается одна (ТОЛЬКО ОДНА !) крышка коренного подшипника.
3. Остальные крышки ослабляются так, чтобы коленвал опустился на 1 мм, не больше. Больше нельзя, т.к. он висит на первичном валу КПП, и можно повредить его подшипники.
4. Вокруг шейки коленвала выталкивается верхний вкладыш. Можно помочь чем-нибудь гибким, например, металлической линейкой, но очень осторожно, чтобы не повредить шейку.
5. На его место до упора в замок заправляется новый. Если его смазать маслом, то он заходит очень легко.
6. Ставится на место крышка коренного с новым нижним вкладышем.
7. Затягиваются остальные крышки. ОБЯЗАТЕЛЬНО динимометрическим ключом, т.к. при превышении момента шпильки из алюминиевого блока вырываются очень легко! Я один раз вырвал!
8. Коленвал с затянутыми крышками должен проворачиваться с усилием заводной рукояткой. Если не проворачивается совсем, Это опасно, можно при пуске задрать или даже провернуть вкладыши. Тогда лучше поставить вкладыши не 0,05, а новые номинального размера.
9. Операция повторяется с остальными крышками.
10. Ставится на место все снятое.

Саша, если будут еще вопросы, звони вечером 694-07-34.

P.s. С набивкой ничего не будет, она состоит из двух половинок. Менять один нижний вкладыш ХУЖЕ, чем не менять совсем. Старые притерлись, образуют ровную поверхность, а так будет ступенька. Кстати, после смены вкладышей — обкатка, смена масла через 500 км, скорость первые 1000 км не более 60!

Не было тогда вкладышей, заливали бабит и шабрили.

Я же не посялаю в 19 век, а только в те времена, когда испльзовались сталебаббитовые вкладыши. Они тоже, кстати, перезаливались. Если посмотреть литературу по М-20, ГАЗ-51, то там эта технология, кажись, есть.

Блок снимаеться для удобства и чтобы песку не насыпать много в мотор.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.
Во-во!
После таких же операций, я пришел к тому, что на «буханках» лучше мотор вообще не трогать с места никогда. Любая капиталка прекрасно делается на месте (конечно, если делаешь сам, на сервисе операцию «снять-поставить» очень любят, позвал толпу мужиков, за 10 минут справились, а оплачивается очень хорошо, чуть ни половина стоимости ремонта). В крайнем случае, все разобрать и вынуть голый блок. Он алюминиевый, легкий.

Вот тут если можно подробнее процесс снятия/установки опишите! То есть я снимал и ставил вдвоем с отцом, но ТАК, как я это делать больше точно не хочу! Потому ОЧЕНЬ процесс интересен!

Вдвоем, конечно тяжеловато, хотя и возможно, а вот вчетвером, получается прекрасно. Мотор, с установленными коллекторами, но без навесного оборудования, обвязывается капроновой фалой так, что бы верхняя петля, находилась в центре баланса. Доставить его, к переднему правому колесу и установить на импровизированную подставку так, что бы ГБЦ была на уровне пола кабины, я думаю не составит большого труда. Остается пропустить в петлю и на другую сторону кабины, длинную трубу. Все, двое слева, двое справа, без особого напряжения «закидывают» двигатель в отсек, а дальше, дело техники и изобретательности, можно «вошкать» его домкратом, можно за ту же петлю, когда он уже на месте, это гораздо проще.
Удачи!

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.
А вталкивание увеличенных вкладышей без промера вала — это вообще выше моего понимания. Налицо клинический русский АВОСЬ.
Т.е. предполагается, что человек не боится будущего полевого клина и ремонта в сугробе:p Еще раз, нет слов.

Мотор снимаю и ставлю в одного, что-то последнее время не осталось добровольных помошников хе-хе.

Под крышу кабины вяжется стропом через крышу доска (брус, швеллер).
Цепляю к середине лебедку (любую с базара за 500 рублей).
Мотор вытягивается максимально вверх. Под мотор подкладываются две доски с выходом в пассажирскую дверь. Под концы досок торчащих из двери ставятся козелки. Мотор опускается на доски и руками выкатывается в дверь по этим же самым доскам. Дальность выкатывания мотора определяется длинной досок:D
Мыть и перебирать мотор можно на этих же досках.
Это для «буханки» и еже с ней (Toyota HiAce, Nissan Homy),
для Волги и того проще, зацепил лебеду за балку гаража и выхлестнул дрыгло на раз, на два вернул на место.

понятно что в идеале мотор в белом халате собирать надо, в жызни увы не всегда есть возможность, время и прочая, так что приходится колено через выхлопушку менять , как тот гинеколог.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

😀 😀 😀 плюс за сообразительность. D

Братцы, о какой капиталке может идти речь, что можно сделать с двигателем на месте? Да его даже не отмыть путем! Вот после таких «капиталок» и начинаются разговоры о том, что мотор, якобы дерьмо и с ним одни проблемы.

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.

Как я уже писал выше.
Задолбало на Волге (дв.402) низкое давление масла. Я на «Матёром» (буханка), когда движёк перебирал в прошлом году масляный насос сам отюстировал подобрав прокладки, так теперь на нём на ХХ 2-2.5, при движении 3.5-4 ата. А на Волге, когда холодную заводишь 3-3.5, стоит прогреться, где-то минут через 30-40 при движении выше 2 не поднимается, даже при оборотах 3000-3500. Решил, что дело в масляном насосе (пока масло холодное и вязкое — он давление создаёт, стоит маслу прогреться-разжижиться и хоть ты тресни он давление не поднимает), поэтому решил его заменить. А по ходу (когда картер снял), думаю, что и вкладыши шатунные можно было бы обновить на межремонтные 0.05мм, а потом думаю может и коренные можно без вытаскивания движка. потому вопрос и задал

Т.е. я сначала снял картер, для ревизии масляного насоса, а уже потом мне пришла мысль заменить заодно и вкладыши. Так вот! Вкладыши я заменил, но больше так делать не буду! Это действительно мазохизм в антисанитарных условиях (кстати на 402ом движке 1ый и 5ый коренные вкладыши одному не воткнуть, нужна третья рука или хобот, но я не слон:-( ). Надо было бы мне просто заменить масляный насос и собрать всё взад, и ездить до уже неотвратимой капиталки. Дело в том, что движку всего 90000км и до капиталки ему еще можно было-бы жить столько же. Просто хотелось за один раз ликвидировать две возможные причины низкого давления масла («плохой» масляный насос и «плохие» вкладыши), а поскольку один коренной верхний вкладыш уже вытащил. Всё! Путь отрезан! Не запихивать же мне его назад! Пришлось менять все.

Кстати в новом наборе коренных вкладышей верхний с проточкой, а нижний без проточки, а у меня стояли все одинаковые, с проточками, и верхний и нижний. Не могло ли это быть причиной низкого давления масла?

Источник

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

Источник

Ремонт коленчатого вала УАЗ-3151

Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек под очередной ремонтный размер

Ремонтные размеры шатунных и коренных шеек определяются размерами комплектов шатунных и коренных вкладышей, поставляемых в запасные части, которые приведены в табл. 2. Допуски основных деталей двигателя УАЗ-3151

Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть 0,020–0,049 мм и 0,020–0,066 мм соответственно.

Перешлифовку шеек производите с допуском 0,013 мм.

Если размеры шатунных и коренных шеек не совпадают между собой, их необходимо перешлифовать под один ремонтный размер.

Фаски и отверстия переднего и заднего концов коленчатого вала не пригодны для установки в шлифовальном станке. Для этого сделайте съемные центры-стаканы.

Передний центр напрессовывайте на шейку диаметром 38 мм, а задний центрируйте по наружному диаметру фланца (Ж122 мм) вала и крепите к нему болтами.

При изготовлении переходных центров обеспечьте концентричность центрового и установочного отверстий.

Не соблюдая это условие, нельзя обеспечить необходимой концентричности посадочных мест маховика и шестерни к осям коренных шеек.

При шлифовке шатунных шеек устанавливайте вал по дополнительным центрам, соосным осям шатунных шеек.

Для этого можно использовать центры-стаканы, предусмотрев на них фланцы с двумя дополнительными центровыми отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на 46±0,05 мм.

Для переднего конца лучше сделать новый центр-фланец, который устанавливается на шейку диаметром 40 мм (на шпонке) и дополнительно закрепляется болтом (храповиком), ввертываемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифовкой шеек углубите фаски на кромках масляных каналов настолько, чтобы ширина их после снятия всего припуска на шлифование была 0,8–1,2 мм.

Делайте это с помощью наждачного камня с углом при вершине 60–90°, приводимого во вращение электродрелью.

При шлифовке шатунных шеек не касайтесь шлифовальным кругом боковых поверхностей шеек, чтобы не нарушить осевой зазор шатунов.

Радиус перехода к боковой поверхности выдерживайте 3,5 мм.

Шлифовку производите с обильным охлаждением эмульсией.

В процессе перешлифовки выдерживайте:

1. Расстояние между осями коренных и шатунных шеек 46±0,05 мм.

2. Конусообразность, бочкообразность, седлообразность, овальность и огранка шеек не более 0,005 мм.

3. Угловое расположение шатунных шеек ±0°10′.

4. Непараллельность осей шатунных шеек с осью коренных шеек не более 0,012 мм на всей длине шатунной шейки.

5. Биение (при установке вала крайними коренными шейками на призмы) средних коренных шеек не более 0,02 мм, шейки под распределительную шестерню до 0,03 мм, а шеек под ступицу шкива и задний сальник до 0,04 мм.

После шлифовки шеек промойте коленчатый вал, а масляные каналы очистите от абразива и смолистых отложений.

Пробки грязеуловителей при этом выверните.

После очистки грязеуловителей и каналов вновь заверните пробки на место и закерните каждую из них от самопроизвольного вывертывания.

Очищайте масляные каналы также при эксплуатационном ремонте двигателя, когда коленчатый вал вынимаете из блока.

Рис. 1. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

После ремонта коленчатый вал собирайте с тем же маховиком и сцеплением, которые стояли до ремонта.

Устанавливайте сцепление на маховик по заводским меткам «О», нанесенным на обеих деталях одна против другой около одного из болтов крепления кожуха сцепления к маховику (рис. 1).

Перед установкой на двигатель коленчатый вал со сцеплением в сборе динамически отбалансируйте на специальном станке.

Предварительно сцентрируйте ведомый диск сцепления при помощи вала коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устраняйте высверливанием металла в ободе маховика на радиусе 158 мм сверлом диаметром 12 мм.

Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс – не более 70 гссм.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 2. Допуски основных деталей двигателя УАЗ-3151

Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020–0,049 мм и 0,020–0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6–7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша.

Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.

2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.

3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60–90°, во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т.д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.

2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.

3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля.

Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Рис. 2. Передний конец коленчатого вала

Одновременно с заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075–0,175 мм.

Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 2) и 8 новыми.

Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине:

Рис. 3. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 3) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя.

Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба).

Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Рис. 4. Задний конец коленчатого вала

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 2 и 4).

Источник