Kia sportage нет компрессии

Kia Sportage 2.0 16V DOHC 5дв. внедорожник, 128 л.с, 4АКПП, 1999 – 2003 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

Kia sportage нет компрессии

Kia Sportage (2011 год). Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

Kia Sportage 2.0 CRDi 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4АКПП, 2008 – 2010 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

4.1. Проверка компрессионного давления, оценка состояния цилиндров

Проверка компрессионного давления

Для выполнения процедуры проверки компрессионного давления потребуется помощь ассистента.

Замер компрессионного давления позволяет составить общее представление о текущем состоянии таких внутренних компонентов двигателя, как прокладка головки цилиндров, элементы клапанного механизма, поршни и поршневые кольца. Анализ результатов проверки позволяет определить, нуждается ли двигатель в капитальном восстановительном ремонте, или достаточно просто заменить уплотнительную прокладку головки. Измерение производится при помощи компрессометра.

Для дизельных двигателей необходим компрессометр с пределом измерений примерно до 40 бар.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (порядка 80°С), удостоверьтесь в полноте заряда аккумуляторной батареи. Заглушите двигатель и позвольте выпускному коллектору остывать в течение порядка 10 минут.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимите декоративную крышку двигателя и отсоедините ВВ электропроводку от свечей зажигания. Поочередно выверните свечи зажигания, — перед выворачиванием свечи продувайте ее нишу сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом) с целью минимизации риска попадания мусора в цилиндры. Воспользовавшись прижимной или резьбовой насадкой, подключите компрессометр к свечному отверстию первого цилиндра. Попросите помощника до упора выжав педаль газа, полностью открыть дроссельную заслонку и провернуть двигатель стартером на 7-8 оборотов. Считайте максимальное показание измерителя, запишите результат. Действуя в аналогичной манере, замерьте компрессионное давление в оставшихся цилиндрах. Заглушите двигатель, отсоедините компрессометр, вверните свечи зажигания и установите на место декоративную крышку силового агрегата.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимите трубки подачи топлива, форсунки, плоские и рифленые шайбы (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов). Отсоедините электропроводку от клапана отсечки топлива (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов). Если клапан не будет отключен, ТНВД начнет разбрызгивать топливо при проворачивании двигателя! Подходящей заглушкой закупорьте возвратный топливопровод ТНВД. При помощи переходной насадки подключите специальный манометр к форсуночному отверстию первого цилиндра. Попросив помощника не выжимая педаль газа несколько раз провернуть двигатель стартером. Считайте максимальное показание измерителя, результат запишите. Для получения достоверного результата двигатель должен быть провернут не менее чем на восемь оборотов. Действуя в аналогичной манере, замерьте компрессионное давление в оставшихся цилиндрах. Отсоедините компрессометр и верните на место снимавшиеся компоненты. Восстановите исходное подсоединение топливопроводов и электропроводки, — не забудьте снять заглушку с возвратной линии ТНВД.

Сравните результаты измерения требованиями Спецификаций Главы Двигатель.

Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 1.5 кГс/см 2 для бензиновых двигателей и 3.0 кГс/см 2 для дизельных.

Компрессия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Если же давление не возрастает с повтором циклов, следует проверить герметичность закрывания клапанов и целостность головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке).

Нагарообразование на тарелках клапанов также может приводить к снижению компрессионного давления.

Следует иметь в виду, что из-за разной скорости вращения стартера полученные результаты на разных автомобилях могут слегка варьироваться, однако показания для всех цилиндров одного двигателя должны быть примерно одинаковыми.

Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального или ниже допустимого, попробуйте влить внутрь цилиндра через свечное отверстие чайную ложку двигательного масла и повторите проверку. Если добавление масла приводит к временному восстановлению компрессии, причиной ее снижения, скорее всего, является износ поршня, поршневых колец или стенок цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, можно сделать вывод о нарушении герметичности закрывания клапанов или повреждении уплотнительной прокладки/литья головки цилиндров.

Одинакова низкая компрессия в двух соседних цилиндрах с высокой степенью вероятности указывает на нарушение целостности уплотнительной прокладки головки в районе перемычки между цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в камерах сгорания/картере двигателя может служить подтверждением данному предположению.

Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, и одновременно имеет место нарушение стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа рабочих выступов соответствующих кулачков распределительного вала.

Проверка герметичности цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

В ходе данной проверки оценивается герметичность цилиндров (по скорости выпуска закачанного в них сжатого воздуха) и, — в случае ее нарушения, — локализуются источники утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессионного давления, а с определенной точки зрения гораздо эффективнее последней, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем делать умозрительные заключения по косвенным данным. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (80°С), затем заглушите его. Снимите крышку расширительного бачка системы охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание). Снимите декоративную крышку силового агрегата и выверните свечи зажигания/накаливания. Проворачивая двигатель за центральный болт коленчатого вала в нормальном направлении, приведите поршень подлежащего проверке цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, затем подключите к соответствующему свечному отверстию специальный тестер, предварительно произведя его калибровку, — действуйте в строгом соответствии с прилагаемыми к прибору инструкциями. Снимите крышку заливной горловины двигательного масла (см. Главу Текущий уход и обслуживание). Подайте в цилиндр сжатый воздух и по показаниям измерителя оцените скорость сброса давления. Результат запишите. Если в ходе проверки коленчатый вал начинает проворачиваться, позаботьтесь о его блокировке. Повторите проверку для оставшихся цилиндров, — действуйте в порядке зажигания (см. Главу Системы электрооборудования двигателя). Отсоедините измеритель, вверните свечи зажигания/накаливания и установите на место декоративную крышку двигателя. Сравните результаты проверки с требованиям Спецификаций Главы Двигатель. В случае необходимости произведите необходимый восстановительный ремонт.

Проверка состояния зеркал цилиндров при помощи специальной лампы-пробника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимите декоративную крышку двигателя и выверните свечи зажигания/накаливания. Проворачивая двигатель в нормальном направлении за центральный болт коленчатого вала, приведите поршень подлежащего проверке цилиндра в положение НМТ. Действуя строго в соответствии с инструкциями изготовителей, подключите специальную лампу-пробник, заправьте ее гибкий световод в соответствующее свечное отверстие и произведите визуальную оценку состояния стенок цилиндра, которые должны иметь матовый оттенок без следов хонинговочной насечки. Действуя в аналогичной манере, произведите осмотр стенок оставшихся цилиндров (в порядке зажигания). В случае необходимости снимите двигатель, головку цилиндров и произведите более подробный непосредственный осмотр зеркал цилиндров и необходимый восстановительный ремонт.

« предыдущая страница 4. Двигатель

^ к оглавлению

следующая страница » 4.2. Проверка двигателя с помощью вакуумметра

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник