Как подготовить уаз для брода

Содержание

УАЗ для оффроуда. Подготовка.
Клуб УАЗ Патриот
Подготовка к бродам (водоподготовка)
Подготовка к бродам (водоподготовка)
А как на Уазке в брод? Ремень скидывать?:
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Как подготовить уаз для брода

УАЗ для оффроуда. Подготовка.

Не так давно мы размышляли об УАЗе и нюансах его выбора и приобретения. Теперь мы обсудим следующую стадию — доработку для эксплуатации на бездорожье. Ведь грамотная подготовка значительно увеличит проходимость, а неправильная лишь израсходует денежные средства.

текст: Леня НЕМОДНЫЙ
фото из архива автора

УАЗ — подготовка для офф-роуда.
Как правильно доработать «козла» для бездорожья.

Перед тем как приступить к подготовке УАЗа, следует определиться с концепцией. Потому как построить одновременно экспедиционник, «проходимец» и гоночный болид не получится. Разные марки и модели подходят для определенных условий в большей или меньшей степени. УАЗ 469 и его модификации — машины для тяжелого бездорожья, их стихия минимум асфальта, максимум грязи. В этой статье я дам несколько советов, какие именно доработки следует делать и в какой последовательности. По степени важности разобьем их на несколько групп.

Но в окончательном варианте нужны и лебедка , и колеса . С лебедкой все просто — оптимальным для УАЗа будет электромотор тяговым усилием 9500 lbr. C колесами несколько сложнее, но тоже есть готовые рецепты. Для обычных мостов (спайсер, «колхоз») максимальный размер колес, которые они будут без труда крутить, — 33 дюйма; при установке понижающего кита в трансмиссию можно ставить колеса до 36 дюймов. Военные мосты легко справляются с 36-ми колесами в стоке, а с понижающим рядом запросто крутят колеса размером до 38 дюймов и даже больше.

Читайте также: Все джипы мерседес 2019

Шины 33 дюйма ставятся без резки кузова, достаточно боди-лифта в 6 см или аналогичного лифта подвески. Для установки колес большего размера помимо лифта потребуется еще и резка арок. Можно этим не ограничиваться и также подрезать пороги (на половину высоты ступеньки), а штатные топливные баки демонтировать, заменив на один увеличенного объема, установленный в задней части внедорожника.

Также в список необходимого оборудования входит шноркель (выведенный воздухозабор) — без него о маломальски серьезной езде и речи быть не может. Подробнее о выборе и установке шноркеля можно почитать в разделе снаряжения и оборудования.

Использование электролебедки повлечет за собой дополнительные расходы электроэнергии, так что желательно установить на автомобиль второй аккумулятор . Места под капотом у УАЗа достаточно, так что, изготовив несложный крепеж, вторую батарею можно расположить рядом со штатной.

Чтобы при движении через броды вода не попадала в трансмиссию, сапуны лучше вывести наверх (в подкапотное пространство или полости кузова).

Штатный свет УАЗа не выдерживает никакой критики, а при движении по бездорожью в темное время суток без хорошей светотехники все может закончиться нехорошо. Поэтому стоит озаботиться установкой дополнительных фар и (или) модернизацией существующих.

Чтобы обезопасить лобовое стекло от веток и сучьев, так и норовящих его разбить при движении по лесу, между крыльями и крышей или, если планируется силовой обвес, между кенгурином и верхним багажником можно натянуть леера (веткоотбойники) из металлического троса. Если на машине изначально отсутствует гидроусилитель рулевого управления, то его обязательно надо поставить при переходе на колеса увеличенной размерности, потому что вращать на бездорожье спущенные до минимального давления грязевые покрышки обычной физической силы может и не хватить. Также не помешает рулевой демпфер. На потолке машины можно сделать несколько сетчатых карманов для снаряжения, боящегося влаги, чтобы наверняка обезопасить его при прохождении глубоких бродов. (Если вы думаете, что УАЗ достаточно герметичен, чтобы не допустить попадания воды в салон, то вы фатально заблуждаетесь.)

И конечно же, туристическому автомобилю не помешает радиосвязь и навигационная система.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Подготовка к бродам (водоподготовка)

Сообщение Dirum » Пт июн 14, 2013 20:11

Не нашел такой темы — только лоскуты информации.
Что нужно сделать, чтобы увеличить глубину преодолеваемого брода на Патриоте?
Если не сочтете за наглость желательно в таком виде:
глубина 80 см — делаем то-то, т.к. может залить(забрызгать) то-то;
глубина 100 см — делаем то-то, т.к. может залить то-то
глубина 130 см — надо то-то, т.к. может залить то-то.

P. S. Шнорхель уже стоит, сапуны под капотом, лифта нет.
Самому идти поднимаясь вверх — это попадать на тотальные работы без учета опыта (положительного или печального). Что в итоге может оказаться лишним.
Если такая тема была, то ткните носом — за грубость не сочту. 🙂

Сообщение роман300 » Сб июн 15, 2013 09:26

Сообщение Dirum » Сб июн 15, 2013 20:20

Сообщение Партизанский » Сб июн 15, 2013 21:02

Есть уже тема, где вопрос подготовки машины к экстремальным бродам более-менее подробно обсуждается:

Источник

А как на Уазке в брод? Ремень скидывать?:

Поставить шноркель и защитную сетку меж Мясорубкои и радиатором Чтоб если лолпасти погнутся не порубить радиатор.
А так врпринципе само разбрызгивание при нормальных ВВ проводах не так уж и страшно (я ездил вброд без гидрозащиты при этом вода до середины фар доходила и ничего, а осенью при наличии гидрозащиты в относительно неглубокой канаве насмерть убили двигатель :-))

Но всеж лучще поставить 😉
Игорь.

можно почитать на уазбуке, но вкратце Чтобы мотор не насосал воды, делается шноркель и ставится герметичный воздушный фильтр.

Далее, делается минимальная необходимая водобрызгоизоляция, а именно щуп, трамблер, электрика.

Вместо мясорубки ставится электровинтилятор, и тумблер принудительного включения-выключения, перед бродом щелк и поехал, главное не забыть после брода обратно включить. Так же можно отключать возбуждение генератора.

есть

2 чтобы они покрывали всю поверхность радиатора у 1 эффективность совсем никакая. Есть 3 распространенных варианта:

1. от жигулей вместе с кожухами (дешево, но громоздко и не очень надежно)
2. от нивы сдвоенный (дороговато, насчет надежности не знаю, зато они тоненькие, правда предназначены для установки перед радиатором)
3. от иномарки, это надо идти на разборку и там подбирать.

Датчики врезаются обычно в верхний патрубок, это проще чем в нижний. А нижний-верхний, это уже дело религии. Есть так же электроника, работающая от штатного датчика температуры, температуру включения можно настраивать. Датчики опять же штатные включения вентиляторов от жигулей-волг-москвичей. Или от иномарки.

2, чтоб хватило протока на полузабитом радиаторе датчик вот:

Стандартный газелевский патрубок, см 8 длинной с ввареной гайкой.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

В случае отсутствия стационарной переправы через небольшие речки или если имеющийся в наличии мост явно не выдержит вес вашего внедорожника, остается искать брод и переправляться на другой берег водной преграды через него.

Наличие брода, если он не указан на карте, можно попытаться самостоятельно определить по следующим внешним признакам : явное расширение реки на ее прямом участке, видимая рябь на поверхности воды, плесы, отмели, перекаты, островки, накатанные дороги спускающиеся к реке и тому подобное.

Предварительная разведка перед преодолением брода.

После обнаружения брода, надо не полениться и пройдя его пешком, провести разведку : определить глубину и скорость течения, твердость дна, установить наличие глубоких ям, камней, илистых участков, затопленных коряг и деревьев, а также других предметов, которые при осуществлении переправы могут принести серьезные проблемы. Если траектория проезда по броду сложная и извилистая, то желательно обозначить ее вешками.

Даже тяжелый внедорожник сильным течением может легко снести на глубину, поэтому для определения проходимости брода, в зависимости от его глубины и скорости течения, надо руководствоваться следующими цифрами : скорость течения до 1 м/сек — проходимый брод 0,5 метра, от 1 до 1.5 м/сек — 0,45 метра, до 2 м/сек — 0,4 метра и до 4 м/сек — 0,3 метра.

Кроме того, надо обязательно учитывать высоту, на которой находится воздухозаборник автомобиля. Уровень воды должен быть не меньше чем на 0.2 метра ниже него, если это не так, то лучше поискать другой брод или объезд, иначе есть очень большой риск получить в двигателе гидроудар. Причем чем выше будут обороты двигателя, а во время преодоления брода это неизбежно, тем тяжелее будут последствия.

Глубина преодолеваемого брода без подготовки, в штатном исполнении, для Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго, Уаз Хантер и всех моделей старого грузопассажирского ряда, составляет 0.5 метра. При размере шин 225/75 R16 это будет чуть ниже верхней границы колесного диска.

Преодоление брода, подготовка автомобиля.

К преодолению брода автомобиль надо подготовить, выполнив следующие несложные операции :

1. Снять ремень привода вентилятора или отключить питание электровентилятора, в зависимости от того, что установлено на двигателе.

2. Уменьшить давление в шинах до 1-1.5 атмосферы.

3. Закрепить конец троса в задней, а если есть два троса, то и в передней буксирной проушине. В случае, если застрянете, не надо будет терять время и лишний раз нырять в холодную воду.

4. Проверить крепление номерных знаков, если есть сомнения, то лучше их снять.

5. Убрать все вещи в салоне автомобиля как можно выше, ценные вещи, электронику и документы уложить или замотать в полиэтиленовые пакеты.

Преодоление брода на автомобиле.

В воду надо въезжать медленно, на пониженной передаче и если есть, то с заблокированным дифференциалом. Сильно газовать и беспокоится о попадании воды в выхлопную трубу не стоит, давления выхлопных газов даже на холостых оборотах хватит, чтобы ее не залить.

Полностью заехав в воду, резко нажмите на педаль тормоза и тут же отпустите ее. В результате такого действия волна перегонит машину и следуя за ней, вы несколько снизите уровень воды вокруг моторного отсека.

Если что то пошло не так и машина внезапно начала погружаться выше уровня воздухозаборника, то сразу же заглушите двигатель. Лучше потом просушите салон автомобиля, чем будете оплачивать дорогостоящий ремонт двигателя получившего гидроудар.

Обслуживание автомобиля после преодоления брода.

Когда преодоление брода закончено, сразу же после выезда из воды просушите мокрые тормозные колодки, периодически нажимая на педаль тормоза, пока тормоза не заработают нормально. Затем остановитесь в удобном месте и проведите обслуживание автомобиля :

1. Уберите всю воду из салона, если она все таки попала в него.

2. Наденьте обратно ремень привода вентилятора двигателя или включите питание электровентилятора.

3. Проверьте масло в двигателе. Если на щупе или маслозаливной горловине присутствует белая эмульсия, то значит, что в двигатель каким то образом попала вода. В таком случае, нужно сразу же поменять моторное масло в двигателе, не заводя его. Если такой возможности нет, а ехать дальше надо, то надейтесь только на свое везение.

При первой же возможности обязательно проверьте и в случае необходимости поменяйте трансмиссионное масло в мостах, коробке передач и раздаточной коробке. Даже если сапуны у вас выведены наружу, вода все равно попадает внутрь этих агрегатов.

Источник

Как подготовить уаз для брода

Подготовка очень простая — меняешь УАЗ на патруль или кукурузер и едешь в брод спокойно. 😉
Это к чему сказанно-то?

А карлсона лучше заменить на электрического, с кнопкой отключения из салона. А то можен лопасти загнуть и радиатору плохо станет.

Подготовка очень простая — меняешь УАЗ на патруль или кукурузер и едешь в брод спокойно. 😉

Осталось его купить:roll. да и по проходимости они уступят УАЗу. это машина для охоты и рыбалки (Только на выходные). поэтому вполне устраивает.;)

Это к чему сказанно-то?

с пластмассовыми лопостями это тоже возможно?:confused:

Нет,их просто оторвет и пробъет радиатор обломками.Всего делов.

Перспектива не радужная. а менять его лучше на вентилятор от какой машины?

От ТАЗ 21214 хорошие — их два и они в рамке уже, ничего придумывать не надо, кроме крепления.

голь на выдумку хитра. придумаем.

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=48755
Недавно обсуждалось.

И еще ну ОЧЕНЬ актуальный вопрос. КАК сделать чтобы при преодолении бродов в машине небыло воды? Можно ли отделаться только новыми резинками в дверь или все равно будет заливать со всех щелей?

уаз эта такая машина что затыкай не затыкай все равно откуда-то и потечет:p

Это понятно, хотябы чтоб уровень воды в салоне был ниже уровня воды за бортом.
😀

Эта. С такими задачами — может, стоит ГАЗ-46 МАВ поискать?:)
Вот он: http://www.autogazeta.by/autogazeta/4×4/508

и еще раз повторюсь!

все это хорошо но хотелось бы узнать о цепочке подключения этих вентиляторов чтобы ничего не замкнуть и ничкго не сгорело.

и еще раз повторюсь!

Посмотри на любую электросхему от авто, например от таз 2107. Патрубок с датчиком включения электровентилляторов, который замыкает питание реле, которое в свою очередь включает вентиллятор.

у меня стоит обычная крыльчатка пластиковая,ничего не загибало и не резало. зачем эти вентиляторы нужны?я их включаю только когда совсем плохо становится..

Не понял. Если у тебя стоит с механическим приводом то каким образом ты включаешь еще электрический? Или ты на все случаи жизни 5 вентиляторов туда засунул? :-)))))))))))

и еще раз повторюсь!

как ты был у нас газ-66. с кунгом. А КУНГ — это что-то типа кузова универсального некакого-то там и герметичного. Короче эта герметичная будка после серьёзных бродов была полна воды. Хотя за ней следили вроде бы, в нормальном состоянии была. А кузов уаза даже не заявлен как герметичный. ЧТо от него ждать? 🙂

КУНГ — Кузов Универсальны Не Герметизированный

Источник