Hyundai tucson ест масло

Содержание

Hyundai Tucson 1.6 GDi 2WD 5дв. внедорожник, 132 л.с, 6МКПП, 2015 г.в. — большой расход масла в двигателе
Автоклуб Hyundai ix35
IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло
Hyundai tucson ест масло

Hyundai Tucson 1.6 GDi 2WD 5дв. внедорожник, 132 л.с, 6МКПП, 2015 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Hyundai Tucson 1.6 GDi 2WD / Хендай Туссан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 132 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2015 г.

Источник

Автоклуб Hyundai ix35

Форум клуба владельцев Hyundai ix35

IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение Voff » 01 ноя 2016, 19:19

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение desavu » 02 ноя 2016, 06:29

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение AJIeks » 02 ноя 2016, 08:48

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение Sah » 02 ноя 2016, 09:09

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение cthnbabrfn » 02 ноя 2016, 09:38

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение nch » 02 ноя 2016, 09:47

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение начальнег » 02 ноя 2016, 13:47

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение AJIeks » 02 ноя 2016, 16:06

Re: IX35 бензиновый двигатель, подъедает масло

Сообщение Aleks 123 » 02 ноя 2016, 16:51

Источник

Hyundai tucson ест масло

Искал ответы по форуму, не нашел, поэтому решил отписаться о проблеме.

Где то до 80 тк проблемы не было. Но потом пошло поехало: начал двигатель подъедать масло, но вроде как все было в допуске. После 100 тысяч км я уже стал возить с собой масло, от замены до замены около 1,5 литра доливал, 110-120 тысяч-ушло 2 литра.
Забыл сказать, на 90 т.км. перешел с 5W30 на 5W40.

Последняя замена масла с полным ТО в Днепре на СТО Хадо у Сергея и Ромы (отличные ребята спасибо им большое) . Обратился с проблемой расхода масла. Было выполнено: раскоксовка, промывка двигателя, залито масло ХАДО и ревитализант (надеюсь правильно слово написал))). И все бы вроде ничего, пока ездил по городу с маслом норма, но очередная командировка показала что к чему: после пробега около 500 км по трассе (скоростной режим щадящий- 100-110 км/ч) уровень масла опустился с максимума на средину, следующие 500 км и я доливаю масло в двигатель.
Еще обратил внимание на такую штуку: насадка на выхлопной трубе всегда была чистой, ну почти чистой, были только следы, как будто конденсат вытекает из трубы, а сейчас насадка просто черная 😮
В общем чего то мне как то грустно становится, ведь пробег всего 123000 км, а моторы наши славятся выносливостью.
Чё делать, пока не знаю, но чувствую придется снимать как минимум головку. Вот такая вот история.
Может у кого какие мысли есть, или кто то уже сталкивался с ентой проблемой?
Мне просто кажется, что умирать мотору рановато!

Искал ответы по форуму, не нашел, поэтому решил отписаться о проблеме.

скорее всего сальники клапанов.

ни в коем случае

Было выполнено: раскоксовка,

Если это не помогло то только вскрытие:(. Вы все сделали правильно. Гадать можно много и долго.

Как мне кажется нужно смотреть сальники клапанов.

На жигулях (классике) да сальники могли не хило подъедать маслецо, но у нас вроде стаканы на клапанах, не думаю, что через них может так открыться аппетит. Может колечко лопнуло маслосъёмное?

Если лопнуло то и свеча должна быть в масле.

Как практика показываете-не всегда по свече увидишь, а вот из трубы должен прослеживаться дымок, ну или как минимум налёт на трубе.

Дым по любому а вот налет может быть от некачественного топлива и свеча хоть немного но будет влажной

Я так понимаю, что основная версия- кольца! Мои опасения были не зря! Просто так надеялся что не придется вскрывать мотор (((

И я бы посоветовал не затягивать с ремонтом. Если масло попадает в цилиндр, то оно начинает коксоваться на компрессионных кольцах. И как следствие может их сломать и продрать зеркало.

свеча хоть немного но будет влажной

Я, конечно, не исключаю такой момент, но это 50 на 50.

насадка на выхлопной черная, раньше не было, свечи не выкручивал, с собой ключа нет, а в харькове буду через неделю

хотя буду в киеве с субботы, т.е. после завтра, может кто одолжит ключик на 15 минут:o

Было выполнено: раскоксовка, промывка двигателя, залито масло ХАДО и ревитализант

Ну, и так ясно, что это мёртвому припарка.

Ну, и так ясно, что это мёртвому припарка.
Что именно как припарка. раскоксовка?, промывка? или масло ХАДО. или все вместе. и что тогда не припарка(в смысле что делать).

Ситуация абсолютно аналогичная, пробег 110тык. действия те же. эффект то же))). вскрывать мотор на таких пробегах. ИМХО ересь. Родной МеМЗ на тавриях больше бегает без вскрытия (и масло отнюдь не синтетику видит).
Жаловался другану по телефону — тот сказал — однозначно втулки клапанов и к бабке не ходить и предложил подумать об их замене без снятия ГБЦ :eek::eek.
ЗЫ: свечи чистые, правда на газу, но выкручивал только после запуска на бензине, т.е. как бы должно было показать хотя б чуток.
вот думаю.

это вряд ли сальники клапанов, для того чтобы проверить нужно разогнать авто и перейти в режим торможения двигателем а затем снова открыть дроссель и наблюдать за выхлопом на наличие синего дымка, поясню, при закрытом дросселе в цилиндрах возникает разрежение, и через колпачки масло попадает в цилиндры, дальше в выпускной коллектор и кат, при переходе на тягу начинается активный режим сгорания топлива и дожигание масла, возникает дымок, причем хорошо заметный, кажется мне что колечки подустали, да и масло видать не высшего сорта, не совсем соответствует этикетке (ИМХО)

А разве катализатор пропускает дым? Мне казалось что при наличии ката дыма не будет?

Компрессия в норме. Меряли на СТО ХАДО. Если не ошибаюсь, 13,13,13,12
Масло и присадки ХАДО — это уже как последняя надежда. но увы

Виталик ну то что разница в последнем цилиндре отличается на ЕДЕНИЦУ- это уже не очень хорошо, а во вторых масло снимают маслосьемные кольца а не компрессионные(которые могут быть в полном порядке). Мне кажеться кольца менять надо, а вмести с ними сразу меняют и сальники клапанов и проверяют седла( на притирку). Мне так делали на Вектре В, тоже хавало масло и труба была черная и жирная, сделали выше описанные процедуры и через пару тысячь все стало как с завода:D

Мне кажеться кольца менять надо, а вмести с ними сразу меняют и сальники клапанов и проверяют седла

На мой взгляд, тоже-это самый разумный выход.

однозначно втулки клапанов и к бабке не ходить и предложил подумать об их замене без снятия ГБЦ :eek::eek.

Без снятия гбц, поменять направляющие! Это высший пилотаж! Даже не могу себе представить, как это может выглядеть! Впервые такое даже слышу. Если решишься на такую процедуру сними на видео, процесс извлечения направляющих. Очень любопытно.

Рекомендации — рекомендациями, а вот причина в чем, из-за чего такой преждевременный износ.

Одна из первых причин-перегрев. Автор писал, что не перегревал, но может до него кто-то нагрел. Даже если брал новую в салоне-это тоже не показатель.

На сколько я знаю, Виталику двигатель однозначно нужно будет разбирать, т.к. у него есть еще проблема наличия постукивания ДВС на определенных оборотах. Замена межвальной цепи ему не помогла. По поводу появления проблем на таком пробеге — это не является чем-то крайне неестественным. В свое время встречал Туксон с заменой блока на 15 тыс. км. но это скорее заводской брак. А вот у сестры товарища была Хонда Джаз, брали новую машину, обслуживались на сервисном СТО, через 4 года при пробеге в 80 тыс. км. колца лягли полностью. Вскрытие показало сильный износ поршневой, специалист определил причину — масло (СТО же фирменная). Масло Хадо Виталик заливал после того как уже возникли проблемы. Как не прискорбно но нужно вскрывать и делать все сразу. Кроме того машина то была куплена не новая.

Ну а тогда какой смысл был кормить движок всякой химией, которая в большинстве случаев только усугубляет и так не радостное положение?

Да я сам от другана впервые услышал и тихо прозрел)))). У них там в Симферополе есть какой то спец по движкам БМВ (и не только). у него какие то хитрые приспособы — делает такую операцию на раз . во всяком случае по словам моего кента (у него ланос и БМВ-купе спортяга. старенькая но шустрая). попробую уточнить вопрос, цену и т.д.

Проверить кольца это или клапана мона дедовским способом. Налить малехо масла в подозреваемый цилиндр и померять компрессию. Если не изменились показания — в головке проблемы (клапана, седла, прокладка, сальники). Если компрессия повысилась — поршневая. И тогда пробуем дедовский способ от Stason-Tucson ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

А если в прошне дырка, то щуп будет грязный

И по теме, я столько спецов по моторам одновременно не видел нигде, только у нас на форуме 🙂

AZ1990 учите мат.часть и будет Вам счатье. Вопрос о том нафига делалось — ответ: как дополнительная диагностика в надежде на то, что кольца все-таки есть и получится избежать разборки двигателя.

Ну и как надежды оправдались? Работали у меня два водителя-террориста, какую только хрень они не лили во все дырки. Так что на действия всякой химии я насмотрелся досыта. Сам лично в целях наказания, выбрасывал у них из багажников, целые хим. лаборатории. Если подойти к вопросу философски, то в принципе всегда помогало…кому заменой двигателя, кому заменой радиаторов,… Поэтому являюсь категорически противником чудодейственного пойла для машины. Особенно смешно, когда пытаются восстановить стёртые в хлам кольца, или убрать выработку в» два пальца» с цилиндра.

Если подойти к вопросу философски, то в принципе всегда помогало…кому заменой двигателя, кому заменой радиаторов,…

Проблема — жор масла.
Возможная причина, которую можно побороть без разборки двигателя — залегшие кольца.
Решение — в свечные отверстия современный «дедовский керосин», в масло присадка с повышенным щелочным числом (попытаться подмыть кольца снизу).

Поэтому являюсь категорически противником чудодейственного пойла для машины. Особенно смешно, когда пытаются восстановить стёртые в хлам кольца, или убрать выработку в» два пальца» с цилиндра.

Если ты не понимаешь зачем нужна и как действует химия — не лей. Большинство последствий от незнания и неправильной диагностики. А в «волшебные палочки» я и сам не верю.

Нет, здесь он прав — кольца не восстанавливаются, критичиский износ по ЦПГ химией не лечится. Еще раз повторю: нужно понимать что происходит с агрегатом и каково действие химии.

Камазу повезло больше, видимо износ ЦПГ был незначителен, а кольца залягли от супер масел (которые обычно льют в Камазы).

Не лил, не лью и не собираюсь, пока своими глазами не увижу хоть какой-нибудь эффект. Скажу больше, я даже принципиально не пользуюсь герметиками. Для себя твёрдо решил, что все проблемы снимаются заменой или ремонтом. Во всяком случае, это всегда беспроигрышно. p/s по опыту знаю, что кольца, которые закоксовались, как правило, находятся уже в предсмертном состоянии. Конечно перед продажей можно поизвращаться, но для себя….

нужно понимать что происходит с агрегатом и каково действие химии.

Вот здесь соглашусь. Но как узнать, где эта грань, когда ещё можно реанимировать и точкой невозврата. Тратить деньги на сомнительную, да ещё и не дешёвую химию с последующей заменой масла, фильтра чтобы понять, что необходимо вскрытие?

Если бы пробег у меня был 250-300 тысяч, то понятное дело, что химия уже скорее всего не поможет, но на 120 тысячах износ колец. РАНО. Поэтому и применяли химию!

Уже очевидно, двигатель вскрывать. или продавать машину как есть.

PS Продавать не вариант, уж сильно нравится тушка

Хоть меня и осудили за керосин но факт есть факт что за несколько дней керосин плавно может раскоксовать их и ненужно будет тратится на ремонт.

Буду обсуждать этот вариант на СТО. По крайней мере хуже не будет

вот и зря,коксовка это продукт сгорания и он к счастью растворим. Хоть меня и осудили за керосин но факт есть факт что за несколько дней керосин плавно может раскоксовать их и ненужно будет тратится на ремонт. Но проблема в том что определить что они 100% закоксованы довольно сложно или какая другая проблема там. Тогда конечно если жалко времени но не жалко денег нужно разбирать.

Я прекрасно понимаю, о чём идёт речь. Попробую объяснить на пальцах. До какого-то определённого момента двигатель работает исправно, ничего не коксуется, а потом вдруг раз и закоксовалось. С чего бы это? Значит, есть этому причина. И если вы отмочили кольца в керосине, и хотите мне доказать, что он пройдёт ещё 100тысяч? НИ-КО-ГДА! Это всё полумера, продажный вариант.

Насколько я понял, машина куплена с рук. Поэтому реальный пробег мог уже дойти до луны.

Покупалась с пробегом 47 тысяч, машине было 2 года, все еще стояла на гарантии, все отметки о обслуживании были сделаны в соответствии с регламентом. Я потом еще и муфту ПП менял по гарантии. Так что на скрученный пробег не похоже. Также по косвенным признакам состояние авто соответствовало пробегу

кстати а мотор Украинской сборки?

Луцкая, если не ошибаюсь, конец 2008 года, рестайлинговая

Покупалась с пробегом 47 тысяч, машине было 2 года,

Ни хочу ничего утверждать, есть знакомый таксист он каждый год покупает новую рено логан, а предыдущую продаёт с пробегом 10-15т. с идеальным внешним видом, а реально за год наезжает 100-110т. Так что земляк, мой тебе совет-снимай гбц (ничего сложного там нет), это будет самая лучшая диагностика.

Для себя твёрдо решил, что все проблемы снимаются заменой или ремонтом. Во всяком случае, это всегда беспроигрышно.

Не спорю. Но иногда проблемы решаются дешевле. В данном случае на кону около 15К деревянных за полную «капиталку» (либо 5-8К если не прийдется точить и шлифовать) против примерно 400,00 грн. за «химию». К сожалению, не помогло. Но имело смысл попробовать?

Но всё это гадание на кофейной гуще однако.

Согласен, антикокс эффекта не дал, кольца не залегшие, вскрытие покажет где собака порылась.

А вот насчёт того что уже невозможно эксплуатировать раскокосованные кольца. а чтос ними такого происходит что уже нельзя эксплуатировать?

Ведь никого не удивляет,что со временем садятся пружины подвески. Их же не отмачивают в керосине c целью восстановить. А почему-то кольца должны приобрести девственный вид. Вам не кажется, что это странно?

примерно 400,00 грн. за «химию». К сожалению, не помогло.

Вот и я о том же. Какой-бы не был теперь ремонт, но он будет однозначно дороже на…400гр, и это факт.

Если пружину подвески плотно залепить глиной и запечь она будет работать? А если её потом очистить она что негодна и нужно выкидывать? В кольцах такие материалы что они сохраняют свои параметры в очень широких пределах. Ладно,думаю пора прекращать спорить,факт один припарки не помогли время работы хирурга скорее всего.

Извини, но не уловил ход мысли. p.s если бы мою пружину запекли в глине и очистили, можешь не сомневаться, я бы её выбросил с большим удовольствием.

То AZ1990. Факт чего? Еще раз прописью написать примерную цену капиталки чтоб заметней было какую сумму денег была вероятность съэкономить? Хотя после примера с пружиной думаю что-либо объяснять бессмысленно. С таким подходом, главное в машине не курить — а то вдруг пепельница станет полной, прийдется новый авто покупать 😉

То Tabbycat. Мы от них давно отказались. Сейчас работаем аэрозольным баллоном 320 мл, задуваем равномерно весь чтобы на поршне лужа стояла. А тюбики — и поршни не ровные, и под наклоном бывают, фиг его знает куда эти 9 мл капнут. «Дедовская» технология керосин/ацетон/масло правильная, распиши на всякий случай если ТС захочет попробовать, там ингридиенты недорогие.

материал колец расчитан на работу в высоких температурах и отложения просто не дают им выполнять свои функции а после освобождения от отложений не вижу причин возобновить кольцам свои функции.

Кроме отложений есть ещё естественный процесс-трение, при котором изнашивается само кольцо. И чем больше оно стирается, тем больше коксуется. Ещё есть понятие усталость металла, при котором кольцо теряет упругость.

Ладно, останемся при своих интересах. Каждый вправе использовать свою «пепельницу» по своему усмотрению.

Коксуются кольца-меняйте масло и мойте двиг и будет счастие.

Двигатель мыть при разборке однозначно.

на 100000 км естественное старение?)))) не смешите, ибо на СТО уже стояли бы очереди из Тушканов у которых пробеги далеко за 100000.

Ну, тут как говориться каждому своё. В 98 с шуряком вместе покупали машины он 2104,а я 2107. Он проездил на ней 140т, и продал с родными кольцами. А у меня с 10 до 15 тысячи на доливочку ушло 5 литров. Так что на 16 тысячи поменял кольца. Вот такая арифметика.

«Дедовская» технология керосин/ацетон/масло правильная, распиши на всякий случай

Расписал. Предупреждаю: так я шаманил с карбюраторным ВАЗом. Годится ли этот способ для мотора с катализатором и лямбда-зондами — НЕ ЗНАЮ.

Как я раскоксовывал кольца ВАЗ-2106.

Что нужно:
Керосин – 0,3. 0,5 л
Ацетон – 0,3. 0,5 л
Масло моторное – 0,3. 0,5 л + 4 л для последующей замены
Комплект старых свечей (для временного использования)
Плотная тряпка для накрывания свечных отверстий.

Ингредиенты (300 мл+300 мл+300 мл) смешиваются, тщательно перемешиваются.
Машина ставится на ровную площадку. Двигатель прогревается до 40 градусов, не больше. Желательно поддомкратить ведущее колесо.
Вынуть свечи. Установить коленвал в такое положение, чтобы поршни стояли вровень.
Залить смесь в одно свечное отверстие для пробы. Если будет интенсивно шипеть и испаряться – подождать, пока мотор немного остынет и залить снова во все цилиндры.
Если ведущее колесо поддомкрачено, на высшей передаче слегка пошевелить колесом поршни и вернуть в исходное положение. Если понадобится – долить жидкость.
Поставить «временные» свечи, оставить на 8-12 часов.

— Выкрутить свечи, накрыть свечные отверстия плотной тряпкой, прижать или закрепить скотчем. Отключить катушку зажигания или обеспечить искровой разрядник. Свечи промыть и просушить воздухом (насосом).
Прокрутить стартером 10 секунд, чтобы остатки жидкости вылетели из цилиндров. После паузы – еще прокрут 10 секунд.
Поставить временные свечи, восстановить схему зажигания, запустить двигатель (заведется с трудом; хорошо, если рядом есть спуск для запуска накатом).
Дать двигателю поработать до окончания выстрелов и дыма.
Сразу поехать на замену масла и свечей.

Wynns вам в помощь. Не стоит лить керосин. Что бы потом беды не было. Изначально его используют для очистки инжекторных форсунок, при этом делают раскоксовку которая будет более безопасна для современного ДВС. Проверял на своем авто, делали знакомые и не одни, негатива не было. Кому то больше кому то меньше но всем помогло.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Свойства

Эффективно очищает инжеторы, впускные клапаны и камеру внутреннего сгорания.
Улучшает процесс зажигания топлива.
Восстанавливает стабильный холостой ход и устраняет провалы при разгоне а/м.
Обеспечивает оптимальную мощность и крутящий момент.
Снижает расход топлива и выброс вредных газов.
Обеспечивает оптимальную работу катализаторов.
Нет необходимости менять свечи зажигания после обработки.
Безопасен для свечей зажигания и катализаторов.
Взято тут ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Он для аппарата?

Да он для аппарата, но не чего не мешает его залить с помощью шприца в горшки. Проводили опыт поместили старый загаженный поршень в жидкость на сутки, через сутки поршень был как новый белый и блестящий.

После процедуры сделайте то что рекомендовал СТО ХАДО что бы не загадить подкапотное пространство. И конечно замена масла.

Проверял на своем авто, делали знакомые и не одни, негатива не было. Кому то больше кому то меньше но всем помогло.

Безопасен для свечей зажигания и катализаторов.

Вот и я подозреваю что кольца. Но ведь только 123000 км, как то рано

На прошлой машине (немце) на 130000 тоже с того не сего начало сильно брать масло (хотя по книге залив масла 2 л. от замены до замены это норма) , а в один прекрасный день она вообще дергаясь еле поехала (третий цилиндр вообще не работал, свеча в масле, как потом выяснилось) . загон машины на СТО и вердикт — село маслосьемное кольцо 🙁 и это в двиге милионнике (двиг не перегревался, не загонялся). Так как разобрали, поменял всю «резину» и все кольца , длелалось у офов с гарантией 2 года (ожиданием запчастей полтора месяца) и попадосом почти на 14000 грн.

П.С. Машина была куплена с салона и самого начала брала масло (это и в книге описано как нормальное явление), после ремонта масло не берет вообще!

🙁 и это в двиге милионнике (

Много раз слышал такое высказывание (двигатель миллионик). вот давно хотел узнать — а откуда эта информация? Не в одной аннотации к автомобилю не видел такой информации. Просветите, будь ласка.

Киев-Харьков, расход масла составил приблизительно 400-500 грамм:(

Было принято волевое решение вскрывать двигатель.

Вчера вечером отдал машину на СТО. сегодня в 13-00 все было разобрано.
по первым впечатлениям вроде все хорошо, но мнение моториста было другое: во втором цилиндре подзалегшее маслосъемное кольцо. В целом состояние маслосъемных колец плохое: сильно изношены. Компрессионные более-менее, их состояние соответствует пробегу.

С ГБЦ ситуация тоже не лучшая: третий цилиндр работает неправильно. Клапана третьего отличаются по цвету от остальных трех цилиндров. На клапанах много нагара(как и на поршне), свеча тоже не в лучшем состоянии. Что странно, что по цвету свеча и клапана имеют явно белый цвет, по сравнению с другими цилиндрами. Как то так.
Головку будут разбирать, вердикт по ГБЦ будет утром.
Фотки есть, позже попробую выложить

ГБЦ
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

камеры сгорания крупным планом
четвертый
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
третий
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
второй
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
первый
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

общий вид
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Источник