C1061 ошибка suzuki sx4

Антиблокировочная система АБС (ABS).

bobka

Ветеран

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

Я тут правда еще задние тормоза поменял но пока по техническим причинам только с одной стороны поскольку совмещаю это дело с заменой разбитых ступичников. Ну и еще в догонку когда срезал стопорное кольцо на полуоси пластанул шестеренку абс нормально так пластанул на 2/3 может еще из-за этого.

Sprinter

Старожил

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

bobka

Ветеран

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

Sprinter

Старожил

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

bobka

Ветеран

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

Jimny-модератор

Ответ: Постоянно срабатывает АБС.

Диметр

Опытный сузуковод

Вобщем други такая ситуация..
горит АВС раньше горела переставала потом снова горела .. какой то связи нет почему и как. но по моему мнению где то чо то отходит..
так вот хотел спросить как поискать место где отходит либо может почистить что смазать?)) вобщм так!

bobka

Ветеран

Ответ: Горит АВС

А сама абс срабатывает?
У меня ка кто когда задние подшипники устали, авб тоже горела и постоянно срабатывало. Причина: Полностью была забита грязью шестеренка абс, та, что на стопорном кольце одета.

Flyer

Наш человек

Ответ: Горит АВС

Посмотри проводки под машиной вдоль рамы с внутренней стороны, уменя ветками из разъёма, примерно на уровне раздатки, проводок выдирало, просто воткнул обратно.

Опытный сузуковод

Ответ: Горит АВС

А я бы начал с проверки предохранителей. Причем в двух местах, под капотом и в салоне.

У меня, в свое время, просто отошел предохранитель, ткнул его и все.
Ну а потом уж да, все остальное — проводка, грязь и т.д.

Диметр

Опытный сузуковод

Ответ: Горит АВС

Спасибо ребята.
я незнал что есть и второй предохраниель!! нужно будет проверить.
АВС вроде как не работает хотя как проверить незнаю. тормозил но летом до АВС чтоб сработало тяжело довести тем более на летней резине..
я вот думаю могут ли сами датчики особенно на задних колесах как то испориться если они конечно всешен целые. а внутри сломаться могут нет.
короче нужно загонять гна яму его и смотреть ))
спасибо всем.. если что напишу .

Kolas

Местный

Ответ: Горит АВС

После дождя присмотри подсыхающую лужицу, гле на дне ил остался влажный.
Вот в неё въезжай и тормози для проверки , скорости достаточно 5 км/ч

Flyer

Наш человек

Ответ: Горит АВС

а как же тестовая сработка АБС при старте?
Когда машину завёл и тронулся всегда жужжит. Если нет — значит не работает, вот и вся проверка.

Наш человек

Ответ: Горит АВС

Тоже загоралась лампа АВS ,воткнул перемычку в диагностический разъём ,показало ошибку переднего правого датчика ,померил а там обрыв Баксы-бакс
буду ставить датчик от тазика за 100 р :hilarious:

Sergo.ru

MasterJimny

Ответ: Горит АВС

Jimnik

Местный

Ответ: Горит АВС

Как правило, если горит «АБС», то она не работает, поэтому и горит, чтоб водитель знал.

Возможно оборвали на шиномонтажке провод, ведущий к датчику, — при этом внешне всё может выглядеть целым, а обрыв может быть «внутри» провода непосредственно в месте подсоединения к датчику.

По электрическим понятиям датчик АБС представляет собой резистор с определенным сопротивлением, поэтому ломаться там особо нечему — только электрическое присоединение (внимательно смотри сами провода и присоединения-контакты под днищем), либо, как написал bobka, забита гряью шестеренка АБС на одном из колес.

Добавлено через 4 минуты

Диметр

Опытный сузуковод

Ответ: Горит АВС

Ой ребята спасибо огромное за ответы.
Flyer А я то думаю что да моторчик у меня все время жужжит когда начинаешь трогаться)))
да он так и жужжит!!
Юрок Скажите пожалуйста а где этот диагностический разьем находится и что нужно чтоб примитивно почитать ошибки может не только АВС а вообще??
Jimnik я так думаю что у меня один из задних датчиков неработает хотя проводка внешне целая но я ни как не могу добраться до этой проблемы то времени нет то ямы под рукой)))
Спасибо вам ребята что разьяснили мне.. буду искать причину.

Наш человек

Ответ: Горит АВС

Серёга ,у тебя же нет АВS
А вообще проводку смотри ,релюшку , ну и помпу проверить надо

Добавлено через 7 минут

Как правило, если горит «АБС», то она не работает, поэтому и горит, чтоб водитель знал.

Возможно оборвали на шиномонтажке провод, ведущий к датчику, — при этом внешне всё может выглядеть целым, а обрыв может быть «внутри» провода непосредственно в месте подсоединения к датчику.

По электрическим понятиям датчик АБС представляет собой резистор с определенным сопротивлением, поэтому ломаться там особо нечему — только электрическое присоединение (внимательно смотри сами провода и присоединения-контакты под днищем), либо, как написал bobka, забита гряью шестеренка АБС на одном из колес.

Добавлено через 4 минуты

Нет, тут только от «Москвича» может подойти, ну на крайняк, от «Газели». на Тазике слишком продвинутая система АБС — уже нового поколения. :hilarious::hilarious::hilarious:

Вообщето датчик представляет из себя катушку на сердечнике
А когда шестерёнка, с засохшей грязюкой задевает за датчик ,его даже загинает и возможно протирает :thumbsdown:
Попадает в него влага и обмоточка сгнивает

Источник

Тема: Управление электромуфтой и индикация ее работы

Опции темы

Отображение

Управление электромуфтой и индикация ее работы

Не знаю, актуально ли — но напишу. Долго думал — что так расширяется от электромагнитного поля в электромуфте в мультяшной схеме ее работы с японского фильма про работу 4WD:

Посмотрев по форумам некоторых паркетников и сравнивая устройство их электромуфт с нашей, видно, что у SX4 и «Мицубиси Аутлендер», «Ниссан хтрейл», «Пежо 4007» и «Хундаи тусан» (последняя немного отличается от всех конструктивно) — электромуфты одинаковы по устройству — а значит и принципу действия. Может список подобных машин и больше.. «Халдекс» кстати — совсем из другой оперы, так как в нем присутствует гидравлика (капаны, насосы).

электомуфта SX4 (из японского ролика):

электомуфта Мицубиси/Нисан/Пежо:

Устройство работает так. При подаче сигнала электромагнит стягивает легкие тонкие диски управляющего сцепления (по конструкции похожее на основное), вовлекая во вращение ведущий диск. Он проворачивается относительно нажимного диска, распорные шарики выходят из лунок за счет переменной глубины последних и отжимают нажимной диск к основному пакету – муфта замыкается и момент пошел на задний мост. Можно сказать, что управляющее сцепление с шариком играет роль рычага, усиливающего действие электромагнита. Единственно, недопонял – диски сцепляются насухую, или же там внутри есть масло; вроде масло все же есть, а диски сделаны из какого-то одинакового металлического материала.

Степень блокировки муфты / передаваемый момент регулируется за счет скважности прямоугольных импульсов питания соленоида (доказано осциллографом на «Хундаи Тусане») – сделано чтобы избежать рассеяния излишней энергии тепла в управляющих цепях контроллера. В результате они придумали индикатор в виде последовательно зажигающихся 10 светодиодов — фактически индикатор скважности импульсов с шагом 10%, и видят что происходит с передаваемым назад моментом. Скорей всего (но надо проверить) – у нас такой же принцип управления. Может, тогда и нам такой индикатор смастерить? Схемка там очень простая и отлаженная..

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

Так ссылку на схему давайте
Будем смотреть
Принцип я так думаю тот же

Добавлено через 59 секунд

Неизвестно, муфта вроде не разборная. если масло в ней и есть, то его замена не предусмотрена. Но датчик температуры присутсвует судя по схеме.

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

датчик температуры, как я понял по сервис мануалу, меряет температуру воздуха в зазоре между самой муфтой и ее наружным кожухом

Схемка вот (надеюсь, клубники Тусана простят за плагиат :

(схемка рассчитана на частоту импульсов 200Гц с амплитудой порядка 14 вольт, и от сигнала на муфту схемкой отбирается ток порядка 1,2 мА)

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

vedmedushka,
В общем всё понятно
На С1 накапливается напряжение в зависимости от скважиности импульсов, а LM3914 это напряжение меряет (сравнивает с референсным 12 вольт)

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

Re: Управление электромуфтой и индикация ее работы

ThinkPad, ну да. Для полноты картины, приведу и авторское описание работы схемы:

Краткие пояснения:
1. Сам индикатор сделан на LM3914N в стандартной схеме включения. Индикация — столбиком, т.е. светодиоды зажигаются последовательно друг за другом. Хотите точкой — вывод 9 на корпус.

2. На 5 вывод подаём контролируемое напряжение. Нижняя граница входного напряжения определяется выводом 4 (0V), верхняя — выводом 6 (12V). 12V выбрано из-за ограничения микросхемы, должно быть на 1.5. 2V меньше напряжения питания. Питание у нас при запущенном движке в районе 14V. Стабилитрон VD3 — любой на 12V.

3. Резистором R6 меняем яркость светодиодов, у меня он в среднем положении. Не увлекайтесь слишком большой яркостью. Ток через каждый светодиод не должен превышать 8мА, иначе возможен перегрев микросхемы при включенном «4WD LOCK», когда горят все светодиоды. Это касается только машин до 2008 м/г (требует уточнения). Дело в том, что у меня 2009 м/г и при нажатии «4WD LOCK» муфта блокируется не полностью, а примерно наполовину. Потом по ходу дела подключается дальше. У других при нажатии «4WD LOCK» муфта сразу блокируется полностью.

4. Не обязательно использовать светодиодную сборку, там только один цвет. Для себя я сделаю так: первые 5 светодиодов зеленые (при «4WD LOCK» они загораются), далее 4 — желтые, последний красный (полная блокировка). Возьму плоские, скреплю капельками клея. От микросхемы до светодиодов использовал кусок ненужного ленточного кабеля от floppy.

5. Дроссель L1 я взял от какой-то аппаратурины, несколько витков провода на ферритовом сердечнике, для подавления помех.

6. Обозначения цветов проводов роли не играют, это я для себя писал.

7. Всё подключается через один 4-х выводной разъём. Сигналы снял от разъёма контроллера 4WD: плюс, корпус и плюс/минус на электромагнитную муфту.

8. Сам преобразователь ШИМ-напряжение сделан на интегрирующей RC-цепочке R3 C1. Номиналы подобраны так, чтобы с одной стороны обеспечить наибольшее быстродействие, а с другой — минимальный коэф.пульсаций, чтобы не было ложной подсветки соседних светодиодов. Если кому интересно, параметры можете посчитать сами.

9. Параметры входного сигнала: модуляция — ШИМ, несущая — 200Гц (5мс), скважность может меняеться от 0 до 100%. Размах сигнала — около 14V.

10. Сигнал снял с электормагнитной муфты через оптрон для того, чтобы по максимуму развязать цепи и оказать минимальное влияние на контроллер. Ток, отбираемый от муфты составляет около 1.2 мА. Диод VD1 для защиты от неправильного подключения (любой), т.к. допустимое обратное напряжение через оптрон порядка 6V. Можно использовать связку светодиод-фотодиод, упаковав их в черный кембрик лицом друг к другу (я так ранше делал по бедности). Но придется подобрать R1 и R2.

11. На RC-цепочку подается ШИМ с амплитудой около 12.5V. Определяется стабилитроном VD2 (13V), переходом Э-К оптрона и резистором R2. 13V выбрано исходя из того, чтобы можно было зажечь последний светодиод при максимальной блокировке муфты. Для этого на 5 вход микросхемы должно придти напряжение, больше чем на 6 выводе. А на 6 выводе у нас 12V, которое в свою очередь ограничено см.п.2.

правда, это описание исходной схемы, а на картинке схема доработана — добавлен стабилизатор на 5в для светодиодов (D4). Стабилизатор необходим д ля прямоугольных светодиодов (чтобы не грелась микросхема дешифратора) т.к. у них рабочий ток доходит до 20мА, а при меньшем заметно уменьшается яркость.

Источник